Frankfurt, Alemania

Frankfurt, en el centro de Alemania, es una ciudad de 2.000 años de antigüedad con una amplia oferta: rascacielos, el río Main, un famoso teatro de ópera, un próspero distrito dedicado el teatro, un zoo, una calle peatonal de comercios, parques, muchos bares y discotecas, así como más de 50 museos.

Por su aeropuerto pasan al año 52 millones de viajeros, está conectada a 304 destinos por avión, Pero pocos conocen la ciudad en si, todos estan de paso por el aeropuerto y pocos salen a pasear por esta urbe. Desde el aeropuerto hay tren a la estación central cada 15 minutos por 3,35 euros.

A primera vista, Frankfurt impresiona por sus rascacielos. Pero, de cerca, Frankfurt resulta encantadora: paseando por el Römerberg, maravillosamente restaurado, o por la orilla del Main, con sus museos, o por los bares de sidra de Sachsenhausen, o paseando por la elegante calle Goethestrasse.

Limpia y ordenada, Frankfurt es mucho más que su Bolsa de Valores y el Banco Central Europeo, por los que es internacionalmente conocida. Mas de 300 bancos extranjeros tienen su sede en la ciudad. Frankfurt es la apital financiera de la Unión Europea, El euro se maneja desde esta ciudad. Este carácter empresarial y financiero le ha valido los sobrenombres de "Bankfurt" (jugando con el alemán bank, banco) y "Mainhattan" haciendo un juego de palabras entre el nombre de su río y sus parecidos con Nueva York.

La plaza Willy Brandt, al lado de la sede del Banco Central Europeo, es el centro financiero. Entre la Ópera de Frankfurt, en la que para la primavera están programadas Electra, El Fantasma de la Ópera, Las Bodas de Fígaro, Mozart y Salieri, La Rosa Blanca o La traviata, y los rascacielos del Dresdener Bank, Deutsch Bank y el Banco Central Europeo arranca un pasillo verde que rodea el casco antiguo de la ciudad, y que sustituye a los que fueran las murallas en su día.

Y por ahí comienza la ruta para descubrir la ciudad que según la leyenda, fundó Carlomagno, rey de los francos, cuando huía de los Sajones. En medio de una espesa niebla el franco no sabía por donde atravesar el río Main, pero una corzo blanca se presentó tras de él y comenzó a cruzar el río. Carlomagno y sus tropas le siguieron, y los guerreros sajones quedaron al otro lado del río. Así se fundó Frankfurt, o fuerte de los francos, y por esto en la otra orilla permanece el Sahonhaus, o "casa de los sajones".

Hoy, la historia se repite, Frankfurt es ciudad de paso de francos, sajones, alemanes y resto de europeos. Pero no por el río, sino por los altos edificios bancarios de su centro. El paseo por la zona de torres culmina con la subida a la azotea de la Maintower que ofrece una vista desde 200 metros de altitud. La Torre Comerzbank es el rascacielos más alto de Europa.

En los alrededores de Main Tower, conocidos como Little Wall Street, se encuentra el antiguo edificio de la Ópera y su importantísima Bolsa de Valores, una de las cinco mayores del mundo. Delante del edificio se presentan los símbolos de la bolsa: un toro (por el alza) y un oso (por la baja).

A menos de diez minutos caminando desde la Bolsa, se encuentra el centro "histórico". Entre comillas, sí, ya que los que parecen ser antiguos edificios típicamente alemanes son, en realidad, unas buenas réplicas construidas hace menos de 25 años. Y es que la ciudad fue destruida prácticamente durante la II Guerra Mundial, tan solo una casa, en esa misma plaza, es anterior a esta fecha. Así como las iglesias de la zona que, en cualquier caso, han tenido que ser reconstruidas. Los edificios originales datan de cientos de anios, del siglo XVI.

Llegar a esta zona es realmente sencillo, basta con seguir la Torre de la Catedral, visible desde casi cualquier punto de la ciudad. La catedral es de culto católico, y donde se coronaron varios emperadores alemanes, a su alrededor se pueden ver las ruinas de iglesias y muros de épocas antiguas. Se la llama Catedral aunque nunca fue sede de ningún obispado, era desde 1356 el lugar en el que se elegían a los reyes.

El Ayuntamiento y su plaza (Römerberg), con su fuente (la Justitia, diosa de la justicia) son otras de las "postales" típicas de la zona. En el fondo de la plaza esta el edificio del ayuntamiento, el Römer. En la sala Kaisersaal del Römer se realizaron las históricas elecciones y coronaciones del Kaiser de Alemania. En la plaza tambien se encuentra la Iglesia de San Nicolas (Alte Nikolaikirche), que fue la capilla de la Corte Imperial desde 1290 hasta el siglo IV. En el centro de la plaza Römerberg esta la Fuente de la Justicia,con su espada y su balanza, pero curiosamente, no esta ciega (sin la banda alrededor de los ojos). Cuando un emperador era coronado, la gente de Frankfurt disfrutaba en la plaza: en esas oocasiones no fluia agua en la fuente, sino vino!.

Se puede pasear a lo largo de agradables paseos en ambas orillas del río Main. Desde los puentes se aprecia la extrania mezcla de antiguos edificios, torres de iglesias antiquisimas y la imponente Torre de la Catedral todo mezclado por los modernos altos edificios y rascacielos bancarios. Se puede tomar un crucero por el Main que dura mas de una hora.

Hay muchos museos: el Museo Gierch, que alberga la pintura autóctona de la región, el Museo de Escultura Antigua, que repasa la historia de este arte desde Grecia hasta la actualidad o el Museo de las Comunicaciones, el de Arquitectura, el de Cine Alemán, el de cultura del mundo, el de historia judia, etc.

Hay mercados: los sábados hay un curioso mercado de objetos originales, de segunda mano, procedentes de todo el mundo, a modo de rastro, donde una vez más se pueden ver en sus mercancías la multiculturalidad de la ciudad. Hay un pequenio mercado (Kleinmarket) con brillantes y ordenados puestos de atractivas frutas y verduras exoticas y demas "delikatessen", como quesos, panes, fiambres, aceitunas, etc. Uno se puede comprar un sandwich a gusto propio, y comerlo en la terraza del mercado, en un bar donde venden vinos. Pedimos unas copas de vino (blanco y tinto) y alli comimos nuestros sandwiches recien preparados...

El paseo Zeil es la calle peatonal y principal arteria comercial de la ciudad, donde se pueden localizar almacenes típicamente alemanes como Kufhof, Karstad o Peek&Cloppenburg, además de las tiendas internacionales (H&M, Spirit, etc)

En la plaza donde termina la calle Zeil, los jueves y domingos se celebra un popular mercado de productos agrícolas. Hay decenas de puestos de salchichas, postres típicos alemanes y sidra o "vino de manzana" y se puede comer sentado en los bancos de la plaza.

Un ambiente más selecto se encuentra en la Goethestrasse o Calle de Goethe (ojo! alla no se encuentra La Casa Museo de Goethe) que reúne las firmas de moda más exclusivas del mundo.

Cruzando el puente se encuentra el barrio de Sachsenhausen, donde se encuentra la zona de restaurantes y bares y los tipicos pubs donde venden la bebida tipica de Frankfurt: el "vino de manzana", Apfelwein.

En la calle Hirschgrassen es donde está la casa donde pasó la infancia Goethe, lugar casi de culto para los alemanes, que como el resto de la ciudad no es el original sino una reconstrucción posterior a la II Guerra Mundial. En 1749 nació el ciudadano más famoso de Frankfurt, Johann Wolfgang von Goethe.

Más allá del euro y las acciones, Frankfurt tiene vida propia. Sus museos, galerías de arte y teatros ofrecen una intensa vida cultural, digna de ser descubierta.

Goa - India

Estuve en Goa en un viaje muy corto, pero igualmente tuve la oportunidad de conocer un poco Goa, que es el estado de la India más pequeño. Se encuentra en la costa occidental de la India, situado a unos 400 km al sur de Bombay, sobre el Mar Arábigo.

Goa es una ex-colonia portuguesa, desde que en 1498, Vasco de Gama se convirtió en el primer europeo en pisar la India. Los portugueses establecieron una colonia en Goa para tomar el control total del comercio de especias. En 1961, las tropas indias entraron en la colonia y tomaron Goa por la fuerza y fue anexada a la India. Con la llegada de la Inquisición muchos residentes se vieron convertidos de forma forzada al cristianismo, por eso los residentes son en su mayoria cristianos, y esta' lleno de iglesias. Todos los poblados tienen nombre portugues (Bardez, Mormugao, Quepem, Salcette, Vasco, etc) y la gente tambien, apellidos portugueses como Souza, Nunez, etc.

Goa es uno de los centros turísticos de mayor afluencia en la India. Posee 1.3 millones de habitantes y recibe anualmente cerca de un millón de turistas, de los cuales 200.000 son extranjeros. Principalmente es por la belleza de sus playas, con arenas blancas y palmeras. El esplendor de Goa en sus 450 años como colonia portuguesa ha quedado grabado en numerosas edificaciones, en particular iglesias católicas, calles, y plazas que le otorgan un marcado acento europeo. Fui a visitar varias iglesias muy antiguas y tambien pude apreciar las tipicas casas de goa de hermoso estilo colonial portugues.

La mayoria de los turistas es tipico turismo playero: van por las playas, que son verdaderamente hermosas. Larguísimas, con arenas y rocas, palmeras y canoas, cangrejos y millares de conchas. Hay numerosos hoteles, desde 5 estrellas (lujosos resorts) hasta simples guesthouses, casas locales que alquilan alguna habitación. En realidad a se convirtio en una industria turistica de fiestas (inventan fiestas de luna llena aunque la misma luna sea menguante), pastilleros, drogas, tonelads de cerveza y turismo en masa. Justamente yo disfrute mas del paseo por el mercado local, las iglesias y los caminos internos de tierras con las tipicas casas estilo portugues, que corren peligro de extincion frente a la voraz construccion modern y el "progreso" causado por el turismo global que inunda Goa casi todo el anio.

Fuimos a Mapusa, la ciudad mas grande en Goa Norte. En la ciudad no se ven turistas ya que nadie pierde el tiempo en Mapusa y se van todos directos a la playa. La ciudad respira todavía de su época colonial. Con antiguas mansiones portuguesas, la mayoría en decadencia tras jardines abandonados. Los parques respiran portugués, los mercados son auténticos, sin adornos para el regalo de los turistas. Lo mejor es pararse en un sitio cualquiera, en el mercado, en el parque, tomarse un té y contemplar el gentío de la ciudad en un día cualquiera.

Luego visitamos la Antigua Goa, que es sumergirse en la Goa de la dominación portuguesa del siglo XVI. En ese entonces, Goa Vieja era una próspera ciudad fortificada dentro de la cual existía una prisión, un hospital, barracas, una casa de moneda y fundiciones, además de un gran número de magníficas iglesias. Tras ser abandonada por los virreyes de Goa, la vegetación del trópico cubrió de verde gran parte de la ciudad, dejando al descubierto no más que un puñado de impresionantes iglesias barrocas que no desentonarían para nada en las calles de cualquier capital europea.

Si se recorren los 8 kilómetros de esta villa se pueden contemplar la Catedral de Santa Catalina, la iglesia cristiana más grande de Asia de estilo barroco, muy hermosa, la Iglesia de San Francisco de Asís, con sólidos contrafuertes y techo de estuco en cuya decoración se mezclan motivos indios y europeos, la Basílica de Bom Jesús donde se conservan las reliquias de San Francisco Javier en una tumba italiana de alabastro y mármol florentino, la Iglesia de San Cayetano, copia en pequeño de San Pedro de Roma, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario con murales hindúes. La iglesia más impresionante es la basilica do Bom Jesus, en cuyo interior se encuentra el mausoleo con el cuerpo embalsamado del jesuita san Francisco Javier, cuyos restos se exponen al público cada 10 años.

Pero hay tambien templos hindues, como el Templo de Mangesh dedicado a Shiva, el Shanta Durga que rinde culto a Parvati y el Templo Nagesh.

Jordania - Jerash y Petra

Salimos desde Tel Aviv hacia la frontera con Jordania, a la altura de Bet She'an (Puente Sheik Hussein) en el norte de Israel. La tramitación de los arreglos fronterizos es muy engorrosa, primero del lado israeli, luego hay que esperar el micro que cruza la escasa distancia entre las dos orillas del rio Jordán. Del lado jordano - otra vez: trámites de aduana y policía. Mucha seguridad, mucho control, varias inspecciones de los dos lados... al final nos espera un minibus jordano con la guia de turismo jordana, quien nos acompanio durante los dos dias.

Primero fuimos a Jerash, a unos 50 km al norte de Amman, que es un sitio con ruinas romanas muy bien conservadas, una de las ciudades de la Decapolis (alianza de 10 ciudades a lo largo de la frontera del sudeste del imperio romano). La ciudad de Gerasa (asi fue bautizada por los romanos) conocida como "la pompeya del este", debido a la calidad y grado de conservacion de sus restos arqueologicos. Es la segunda principal atraccion turistica de Jordania, despues de Petra, famosa por sus ruinas y por ser la mejor conservada de las ciudades greco-romanas. Jerash alcanzo su esplendor a principios del siglo III, pero comenzo a decaer despues de sufrir una serie de invasiones cristianas y musulmanas. Las excavaciones empezaron en la decada de 1920, se calcula que solo un 10% de la ciudad ha sido descubierta.

En Jerash se puede apreciar el Arco de Adriano, una impresionante puerta de tres arcos, construida para conmemorar la entrada del Emperador Adriano en la ciudad en el anio 129 d.C. Dentro de la muralla urbana se destacan las arenas del Hipodromo donde tenían lugar las carreras de carros. Se admiran el grandioso Templo de Zeus y el Foro con una curiosa forma oval, es una espectacular plaza columnada. Detras del templo esta el Teatro del Sur, construido en el siglo I, que cuenta con una impresionante acustica, con capacidad para cinco mil espectadores. Mas al norte se levanta una calle de columnas de 600 m de longitud, con el pavimento original gastado por los carros de la epoca.

El edificio de mayores dimensiones es el templo de Artemisa, en el centro. Primero se debe pasar por el Propylaeum, la puerta de la catedral, formada por dos columnas. El camino incluye las escaleras que se alzan hasta la plaza del templo donde se encuentran los restos de un altar al aire libre. Unas cuantas escaleras mas, que nos llevan a traves de 22 columnas corinteas para llegar finalmente al templo de Artemis, hija de Zeus y hermana de Apolo, donde se pueden admirar las columnas corinteas que lo rodean. En Jerash hay un sinfin de ruinas,columnas y edificios que constituyen asombrosas reliquias de antiguas civilizaciones.

De Jerash viajamos unos 300 km al sur rumbo a Petra, tomando el Camino Real o Ruta del Rey.Esta larga y serpenteante carretera atraviesa algunos de los parajes naturales más hermosos. La brusca bajada hacia la depresion del valle del Jordan nos permite apreciar desde las alturas un hermoso y fertil valle verde con las montanias de Israel de fondo. El valle del Jordán se extiende por más de 100 Km. de largo, y está situado debajo del nivel del mar y formando parte de la depresión la más baja del mundo (la depresion sirio-africana sirio-africana).

En el largo viaje de norte a sur y viceversa, se puede admirar el cambiante paisaje del pais: en el norte, verde y fertil, con mucha agricultura y poblaciones, y hermosos valles verdes con olivos y cultivos; mientras que el sur es mas desertico y escasamente poblado. Tambien pasamos por Amman, la capital, que es muy grande y moderna (viven 2 millones de personas, de los 6 millones de habitantes del pais). Amman fue la cuarta ciudad de las Decapolis, Filadelfia era su antiguo nombre.

Al final llegamos hasta Wadi Musa (en el pueblo vecino a Petra), alli nos quedamos a dormir en un hotel. Hay multitud de restaurantes, mercados y puestos callejeros, ya que Petra es un centro turistico muy importante, recibe mas de 3000 turistas diariamente.

La verdadera joya es Petra: En todo Oriente Proximo no hay conjunto monumental tan impresionante como Petra. Fue inscrita en el anio 1985 en el catalogo del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Petra fue la capital de los nabateos, un pueblo arabe nomade del siglo III a.C. Es una asombrosa ciudad excavada en la pared de un acantilado. Olvidada durante mil anios, no fue redescubierta hasta 1812. Esta ubicada en un profundo canion, y solo accesible a traves de un estrecho y serpenteante sendero (o siq) cavado en la roca. Se comienza pues ingresando a lomo de burro, en carruaje o a pie por esta estrecha garganta o desfiladero de un kilometro de largo. Este desfiladero es muy angosto, apenas cabe un carro tirado por un caballo y esta' flanqueado por paredes de montanias rojizas de mas de cien metros de altitud. El desfiladero termina bruscamente tras un recodo… y se abre el telon. Tras el camino a pie entre el polvo de la arena, como de la nada aparece el "Tesoro".

De repente, como por arte de magia, emerge como una aparicion una vista sobrecogedora que nunca podes imaginar: un mausoleo tallado hace 2000 anios en una montania de arenisca roja, una joya del arte helenistico, con unas medidas descomunales. Este monumento es el Khazneh, o "tesoro", que representa el monumento mas impresionante de esta ciudad, esculpido en la piedra rosada. Esta es la ruina mas famosa con una fachada bellamente esculpida. Excavado en la roca, con grandes columnas e imagenes de divinidades nabateas, al entrar en su vacio interior, contemplas maravillado como esa roca rosa se ha transformado (dicen que por la humedad y la especial composicion de la piedra) en un collage de colores, rojo, violeta, morado,... de verdad, se te hace dificil concebir tal belleza.

La fachada del edificio creado en la lisa pared rocosa mide aproximadamente 40 metros de altura y 28 de ancho, y está dividida en dos plantas. Una inferior formada por un pórtico de frontón con seis columnas de estilo corintio a cuyos lados se intuyen los altorrelieves de lo que parecen dos figuras a caballo algo erosionadas, pero de un gran tamaño. La segunda planta se divide en tres elementos: el central, que es un templete redondo con un tejado en forma de cono y rematado por una urna. Alli mismo filmo Spielberg la famosa escena de “Indiana Jones y la Última Cruzada” poniendo al "tesoro" como receptáculo del Santo Grial. El mismisimo Harrison Ford galopando a caballo por el siq...

Y adentro del edificio? No hay nada!. Era un reducto funerario y ahora son tres salas vacias, pero pocas veces el vacío es tan hermoso, ya que en lo que un hueco totalmente cúbico se ve que tanto las paredes como los techos tienen los dibujos “naturales” de que la piedra les ha otorgado. La decoración natural hace innecesaria toda obra humana. Se ven las manchas y ondulaciones de un tipo de piedra que permite infinidad de tonalidades de ocre, rojo y azafrán.

Petra esta esculpida en arenisca rosada (por eso se la llama "la ciudad rosa") que adquiere unos tonos de oxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas; cuenta con 800 monumentos tallados. Subimos a la cima de unas ruinas, desde donde se obtienen unas vistas impresionantes. Otros restos incluyen un impresionante anfiteatro, y el templo de los Leones Alados, que todavia se está excavando. Existen mas de quinientas tumbas entre las rocas, las mas destacadas son las que componen las denominadas Tumbas Reales. Hay increibles ruinas que fueron descubiertas debajo de la arena: templos, palacios, tumbas e incluso un anfiteatro romano, todos construidos en la roca. Parece increible que civilizaciones primitivas, casi sin medios a su alcance, lograran realizar estas maravillas arquitectonicas de piedra.

A cada pocos metros, los beduinos, resguardados del sol bajo unos toldos agujereados, situan estratégicamente sus puestos de recuerdos beduinos, exhibiendo sus chucherias y baratijas a los turistas - collares de piedras enormes y multicolores, aros, pulseras, todo hermosisimo!. Aunque no todo es tipico, reconozco muchas "joyas" de la India. Aqui entra por supuesto el arte del regateo, compramos algunas baratijas por dos dinares (0.7 dolar=1 dinar) . Por unas autenticas joyas beduinas (de plata y piedras) regateamos hasta mas no poder, coqueteando con el beduino (que estaba muy guapo) y al final transamos por 40 dolares un collar y un par de aros enormes. Pero sin lugar a dudas, los mas pesados de aquel lugar eran los que nos ofrecian un paseo en camello o en burro, y que te persiguen sin tregua con la misma cantinela monotona en la boca... Los beduinos, actuales habitantes de la zona, dejaron hace tiempo su estilo de vida nómada y ahora venden souvenires o pasean a los turistas en burro o a camello por las ruinas.

Los nabateos fueron una tribu nomada que provenia del actual Yemen, crearon las rutas caravaneras, y Petra fue el centro de aquella red de sendas comerciales que recogian las mercancias (incienso, oro, sedas, especies) desde India y China para trasladarlas pasando por Petra hacia el Mediterraneo, y luego ser distribuidas por los principales puertos del mundo grecorromano. Se estima que en el siglo III antes de Cristo el pueblo nabateo construyo Petra en la roca. En el anio 106, fue anexada al vasto Imperio Romano y cuando las rutas del comercio se trasladaron mas al norte - especialmente a Palmyra, actualmente Siria - la ciudad perdio importancia y languidecio, hasta llegar practicamente a desaparecer al cabo de cinco siglos. Petra permanecio olvidada durante mil anios. Recien el siglo pasado fue redescubierta por un explorador suizo, y en 1929 comenzaron las tareas de excavacion.

Para los israelies, visitar Petra fue una leyenda peligrosa - siempre tuvo una atraccion especial, mistica y a veces fatal. Ya en los anios 50, jovenes israelies, se infiltraban a los hostiles territorios arabes con laintencion de conocer Petra. A escondidas, bajo el peligro de ser descubiertos por patrullas enemigas y beduinos hostiles, Petra fue una leyenda y un irresistible destino. Los primeros en hacer este viaje clandestino fueron dos jovenes soldados, en 1952. De alli en mas otros mas intentaron, y algunos fueron muertos en el intento por soldados jordanos. Una famosa cancion habla de la leyenda y la belleza de Petra: "Ha-Sela Ha-Adom" ("la roca roja") - el gobierno la censuro para evitar las loas a Petra que ponia en peligro a la gente que clandestinamente, a pie, intentaba llegar a este magico lugar. La paz con Jordania fue firmada en 1994 y finalmente los israelies pueden visitar Petra en forma legal, como cualquier turista.

Detras de las montanias y el desierto, dice la leyenda,
hay un lugar del que nadie ha regresado vivo,
y se llama "la roca roja".
Tres salieron al camino al atardecer,
en frente las ardientes montanias rojizas,
suenio antiguo, cantimplora y mapa
fueron hacia la roca roja.
El sol ardiente y quema, y respiran polvo y calor
y de repente, la sangre se les congela:
vieron la roca roja.
La salva de disparos fue corta.
Uno gime: me hirieron! y no se mueve.
Le respondieron sus companieros con la boca llena de cenizas:
Llegamos a la roca roja!
("Ha-Sela Ha-Adom" ("la roca roja"), Haim Hefer, 1958)

Cuando llegamos a la entrada de nuevo, al Tesoro, fue increible comprobar como habia cambiado de color. El sol estaba en otro angulo, y el monumento tenia otra maravillosa coloracion rosa, diferente de aquella de hace 3 horas atras...

Luego de unas horas donde solo pudimos abarcar una pequenia parte de esta imponente ciudad, encaramos el regreso por el Siq y volvemos al desierto jordano. Ahi te das cuenta de que los cientos de kilometros recorridos, el calor, la arena roja y la comida insufrible, son recompensados de sobra solo por el hecho de haber conocido Petra. Un viaje a un tiempo remoto, olvidado y lleno de esplendor.