Sarnath (India)

En las afueras de Varanasi (10 km.) se puede visitar una pequeña ciudad llamada Sarnath, una zona arqueológica de enorme valor religioso, un lugar budista de gran importancia. Alli Buddha ofreció ante un puñado de discípulos, su primer "mensaje de aprendizaje" (El primer sermón del Buda); estos discípulos se encargaron de propagar el mesaje por el continente, hace ahora 25 siglos. El Buda pronunció aqui sus primeras enseñanzas (Dharma), en el 532 a.C., a los 35 años de edad.

Hay cuatro lugares geográficamente importantes en la vida de Buddha: Donde él nació (Lumbini, Nepal), donde se iluminó (Bodh Gaya, India), donde dio su primer sermón (Sarnath) y donde dejó su cuerpo mortal (Kushinager).

Luego de iluminarse en Bodhgaya, el Buda vino a Varanasi en busca de sus cinco compañeros ascetas. Ellos seis habían pasado largos años en cuevas alrededor de Bodghaya realizando prácticas extremas como algunos de los Sadhus que aún se ven en los Ghats. Gautama practicaba mas duro que nadie por ello sus compañeros lo consideraban su maestro, sin embargo, se dió cuenta que de seguir a ese paso iba a morir antes de alcanzar la liberación. Un día, mientras caminaba por el bosque en Bodhgaya se desmayó de debilidad. Sujata, una niña de la aldea, lo encontró medio muerto y le ofreció leche con arroz que le devolvieron las fuerzas. Sus cinco compañeros lo vieron comiendo y hablando con la niña y supusieron que había renunciado a la "búsqueda del camino", decepcionados le abandonaron y partieron para Varanasi para continuar con sus prácticas ascetas.

Sin embargo Gautama había descubierto un nuevo camino, abandonó la mortificación, comió moderadamente y recuperó fuerzas y eventualmente alcanzó la iluminación bajo un árbol de Pipala. Tras algunas semanas, partió para Varanasi en busca de sus compañeros que se encontraban en el parque de Sarnath. Cuando lo vieron aproximarse dijeron: -Ahí llega el monje Gotama, abandonó la práctica y se rindió, no le hablemos!. Sin embargo, cuando se acercó más, quedaron impactados con su apariencia. Se veía totalmente diferente al esqueleto que habían dejado en el bosque, era como si lo rodeara un aura de luz. Se olvidaron de todo lo que acababan de hablar; uno le recogió el tazón de mendigo, otro le trajo agua para lavar sus manos y pies, otro le puso un banco para que se sentara, y el ultimo lo abanicó con hojas de palma. Todos se sentaron a su alrededor a escuchar expectantes.

El Buda dijo a sus cinco compañeros que había encontrado la manera de alcanzar la Iluminación; les explicó cómo había encontrado el "camino del medio". Para conseguir la Liberación, el practicante debe evitar los extremos de los placeres sensuales y las austeridades extremas donde se priva al cuerpo de sus necesidades básicas. A continuación, explicó por primera vez la enseñanza más fundamental del budismo "Las Cuatro Nobles Verdades"; La verdad del sufrimiento, las causas del sufrimiento, la cesación del sufrimiento, y el camino que lleva a la cesación del sufrimiento. Este hecho se conoce como "El giro de la rueda del Dharma". Luego de escuchar el discurso, los cinco ascetas se convirtieron en los primeros discípulos del Buda, abandonaron el asceticismo y se iluminaron en menos de dos meses. Todo esto sucedió en el Sarnath, cerca de Varanasi.

Visitamos el Templo Mahabodhi, cuyas paredes están pintadas con la historia de la vida de Siddharta, el primer Buda y mágica. En un cercado contiguo se encuentra el árbol sagrado rodeado de ofrendas, estatuas, listados de reencarnaciones del Buddha y traducciones a varias lenguas del sermón.

Tambien visitamos la Stupa: El emperador Ashoka (304 - 232 A.C.), que difundió el mensaje de amor y de la compasión del Buddha en su imperio extenso, visitó Sarnath alrededor de 234 A.C., y erigió esta stupa aquí. Es una torre maciza de 15 metros de alto que se divisa desde todos los puntos de Sarnath. Está construidq con un núcleo de ladrillo envuelto por una sólida capa de revestimiento de piedra, que es una adición posterior, con una decoración inacabada de exquisitos relieves florales y geométricos. No se puede entrar en la stupa, solo caminar alrededor de ella. Monjes con los cráneos rapados y túnicas azafrán, que portan lámparas encendidas, circunvalan el monumento en el sentido de las agujas del reloj.

En el museo de Sarnath, hay una colección riquisima de esculturas budistas que abarcan las imágenes numerosas de Buddha, con estatuas y arte de más de 2000 años que fueron descubiertas en las excavaciones. Hay numerosas bellas cabezas de Buda, con el rostro reflejando la máxima serenidad, los ojos entrecerrados en meditación, y una característica protuberancia en lo alto del cráneo. Entre estas esculturas, la más excepcional es el Buddha del período Gupta con la mano levantada en Abhaya o la protección.

En el museo se encuentra el pilar de Ashoka (un capitel con cuatro leones), que es el emblema nacional de la India en el museo de Sarnath. Este capitel alguna vez coronó la "columna de Ashoka" erigida por el emperador Ashoka para marcar el sitio en el que Buda predicaba. Por encima de los leones sobresalen los restos de una gran rueda de piedra con sus radios. Es el 'dharmachakra' o la Rueda de la Ley que el Buda echó a rodar para expandir su doctrina por el mundo, símbolo de la fe budista y ahora también de la Unión India.

Terminamos en una amplia parcela de terreno verde y arbolado, que es un campo de ruinas de antiquísimos edificios budistas, es el Parque de los Ciervos, lugar santo del budismo. Alli escuchamos el discurso de "las Cuatro Nobles Verdades" cantadas en Pali, la lengua del Buda y sus compañeros. Fué maravilloso, 2,500 años después estábamos en este lugar escuchando exactamente las mismas palabras en el mismo idioma en que fueron dichas por primera vez, recitadas por un grupo de monjes y peregrinos de Sri Lanka; una experiencia mágica.

Varanasi (India)

Varanasi es la ciudad santa más antigua del mundo, a las orillas del rio Ganges. La fe popular sostiene que el alma se purifica al banarse en el sagrado Ganges (Ganga), rio adorado por los hindues. Hay 3 ciudades santas en sus orillas: Varanasi, Rishikesh y Haridwar. El contemplar las multitud en las orillas del rio es una de las muchas experiencias fascinantes y misteriosas que hay en la India.

La ciudad tiene varios nombres: Benarés, también llamada Kashi "La Luminosa" o Varanasi, su denominación actual. Más de 2000 años de historia la convierten en una de las ciudades más viejas del mundo. De todas maneras la ciudad ha sido destruída y reconstruida tantas veces que es imposible encontrar nada más antiguo que un par de siglos. Está totalmente descuidada y desgastada, muy sucia.

En la actualidad continua siendo el lugar de peregrinación más importante de toda la India, donde muchos hindus van a morir, ya que la ciudad representa el paso del mundo fisico al mundo espiritual y el Ganges es el rio de la salvacion. Produce inspiracion espiritual el ver a tantos creyentes apasionados: extravagantes peregrinos, sadhus (hombres santos) y brahmanes (sacerdotes hindues) que hacen ofrendas a los dioses, los devotos que se purifican en las aguas. Los espectaculos y los himnos vedicos se entremezclan con el aroma de incienso que sale de los templos.

Lo primero que hicimos fue dar una vuelta por los Ghats que hay a lo largo del Rio Ganges (en total hay mas de 80 ghats). Los Ghats son escalones por los que los peregrinos descienden todos los dias para bañarse en el río sagrado. Los indios van al río a hacer sus abluciones y hacer ofrendas. De un lado la gente lavándose. Del otro barcas llenas de turistas, a sólo unos metros, tomando fotos del curioso ritual cotidiano. Los peregrinos oran en las escalinatas del rio, las mujeres se bañan en sus saris de colores, otras mujeres lavan ropa dejando tramos de saris y cientos de pareos extendidos en los suelos y barandillas. Otras personas se lavan los dientes. Algunas vacas (sagradas) deambulan, familias de cabras descansando junto al agua, yoguis y decenas de sacerdotes meditando. Cientos de Sadhus, envueltos en túnicas de color azafrán, cantan desde el templo sus mantras. Ellos han renunciado al mundo externo para conquistar el interno.

Beber de las aguas del río es un acto de purificación, cientos de personas se zambullen diariamente en unas aguas de aspecto terriblemente insalubre. El agua es marrón y sucia. Muchos estudios afirman que tiene un altísimo índice de contaminación, pero a ellos no les importa porque es sagrada. Decenas de peregrinos van llegando para dejar sobre el agua sus ofrendas de flores.

Estuve en el ritual diario en el que se venera al rio sagrado - cuanta espiritualidad y emocion! Realmente alucinante. ... En Dasaswamedh Ghat se celebra todos los dias al atarceder una ceremonia llamada "ganga aarti", que consiste en depositar unas ofrendas de flores y velas en el rio sagrado. Al atardecer se llevan a cabo las pujas. Este es un ritual védico que, al igual que la ciudad, es más viejo que el tiempo. Se ha hecho de la misma manera por miles de años y se utiliza un fuego sagrado milenario que se mantiene prendido desde tiempos remotos. Jóvenes sacerdotes de la mas alta casta de Brahamines son los únicos que pueden hacer el ritual, realizan ofrecimientos del fuego védico al río sagrado. Los sacerdotes ofrecen a los dioses los cinco elementos: tierra, agua, fuego, aire y el quinto elemento de la tradición hindú "el que envuelve todo". Cada elemento encuentra su simbología, representados por una flor, un recipiente que contiene agua del río, una lámpara de aceite, una cola de pavo y un trozo de tela; los sacerdotes celebran esta ceremonia en un escenario rodeado de locales y visitantes, en el que el ensordecedor sonido de las campanillas se entremezcla con el canto de los mantras, el fervor y la aparición de un paisaje de velas y guirnaldas flotantes.

Tambien fui en una barca de remos por el rio y navegamos por el rio contemplando todo el misticismo que envuelve el ambiente. Pasamos por el lugar de cremacion de los cuerpos en la orilla del rio, de donde luego reparten las cenizas en el Ganga. En Harischandra ghat preparan al difunto. Lo envuelven en papel dorado. Lo aderezan con flores. Cuando les llega el turno de incineración se acercan al río. Lo mojan. Dan 5 vueltas rituales. Preparan la pila de leña y prenden fuego. El humo asciende. Cuando las llamas desaparezcan, un bote llevará los restos al río. Entre flores, barcas y bañistas, las cenizas de los cuerpos quemados en los crematorios de la orilla son arrojadas a la Madre Ganga, al río sagrado que acoge almas, cenizas y vida.
Varanasi es el lugar más auspicioso al momento de morir. Muchos indios vienen aquí a pasar sus ultimos días. Ser cremado en el Ganga y que las cenizas sean sumergidas en las aguas sagradas es considerado una gran fortuna, y cuesta bastante dinero. Todo el ritual está diseñado para ayudar al difunto a ir al cielo en lugar de regresar a otra sucia y ruidosa ciudad India. Así que, seguramente, valdrá la pena el gasto.

Algunos locales nos explicaron un poco acerca de los rituales. La madera es bastante costosa, el precio por kilo depende de la calidad, el más costoso es el sándalo aromático. Tienen balanzas inmensas con las que pesan cuidadosamente los palos. Algunos de la casta de los "intocables" son especialistas en cremar a los muertos, nadie quiere tener ningún "contacto" físico con ellos para evitar quedar "contaminados". No hay mujeres entre los dolientes y la razón es que, anteriormente, hubo muchos casos de viudas que se suicidaban tirándose a la pira funeraria de sus esposos, hoy día, tienen prohibido asistir.

Nos sentamos a pocos metros de distancia de las hogueras y observamos cuidadosamente el proceso de cremación de unos cuantos cuerpos. Curiosamente, no olía a nada y por fortuna el viento daba en otra dirección así que el humo nunca nos alcanzó. Nos dimos cuenta que no estábamos impactados para nada, la cosa parecía lo mas natural. Nadie lloraba ni gritaba, ni se rasgaba las vestiduras. De hecho, los dolientes no se veían particularmente tristes. Fue verdaderamente fascinante ver el espectáculo y entender la impermanencia de la vida y nuestro cuerpo físico. En occidente nos hemos empeñado en negar el hecho de la muerte de una manera un poco paranoide. Los hindues lo toman de una manera más natural, para ellos, el final de esta vida es el primer paso para renacer en la siguiente. Las personas más pobres que no pueden costear una cremación son arrojadas de noche al río, lo que es ilegal. El cuerpo es atado a una roca para ser hundido en el Ganges.

Uno de los templos más venerados de la ciudad es el Viswanath Mandir, El Templo Dorado. El acceso a las callejuelas que lo rodean está vigilado por cientos de policías; ya que se lo considera un blanco de ataques terroristas. Se atraviesan puertas de control y muchos chequeos. El Templo Dorado fue construido y dedicado a Vishveswara, Shiva como Señor del Universo. Junto al templo se encuentra el Gyan Kupor, o “Pozo del conocimiento” que cuentan, contiene el "Lingam", fuente del néctar celestial de Shiva.En la torre de oro, habitada hoy por monos, una plaga que explica el significado de los enrejados de casas y hoteles. Los monos se pasean por los tejados del templo y de las casas en los alrededores.

En el otro extremo de la ciudad donde se encuentra el Assi Ghat en las cercanías de la Universidad - la BHU Benares Hindu University-, construida en 1917 y fundada como centro de educación de arte, música, cultura, filosofía y del estudio de Sánscrito. Estas escalinatas constituyen la primera de las cinco paradas donde los fieles deben tomar su baño en el ritual de la ruta llamada “Panchatirthi Yatra”: Assi, Dasaswamedh, Adi Keshava, Panchganga y finalmente el ghat Manikarnika.

Se puede decir que hay dos ciudades en una. La parte vieja, a orillas del río Ganga, con sus construcciones en piedra y callejones intrincados hay que meterse en los portones de las casas para darle paso a las vacas, pequeñas tiendas de dulces, de saris de seda, de pulseras multicolores, de guirnaldas de flores, diminutos templos con su sadhu residente, en fin... todo el ambiente propio de una ciudad antigua y sagrada. La mayoría de los callejones terminan en los Ghats donde está la legendaria vista de Varanasi. La vida a las orillas del Ganges no debe haber variado mucho en 3,000 años; barqueros cruzando el río, vendedores ambulantes ofreciendo de todo, chiquillos descalzos y cabellos despeinados vendiendo ofrendas de flores, hombres y mujeres tomando su baño diario, búfalos recibiendo su baño semanal, y en algunos Ghats especiales cuerpos ardiendo en piras funerarias.

La otra parte de la ciudad es bastante menos poética y tiene el encanto de una mezcladora de cementos. Es el mejor ejemplo del caos de la India "moderna". Las calles están super congestionadas con todo tipo de tráfico. Mucho smog y mucho ruido de bocinas, realmente ensordecedor. El bullicio resulta abrumador.

El último tramo hasta el río hay que recorrerlo a pie . El gentío intimida mientras se camina por la calle principal que desemboca en el Dasasvamedha Ghat - “Ghat” es el nombre que se le atribuye a cada una de las 84 escalinatas de acceso al río, una de las principales atracciones de esta ciudad. La mitología hindú cuenta que el alma requiere 84 millones de encarnaciones antes de poder liberarse del ciclo de la vida y la muerte, tal vez de ahí el número de ghats. Por fin sobre las escaleras, los rayos del sol iluminando el río sagrado se muestran desnudos ante el visitante, el Ganges; es un paisaje pincelado con la increible luz de esa ciudad y los miles de saris y pareos que en la orilla se extienden, mientras los fieles toman el baño en las aguas sagradas y los muertos son incinerados en las fogatas, mientras vida y muerte cierran un único círculo.

Zurich

Zurich es la ciudad más grande de Suiza (350,000 habitantes) y también su centro cultural y de negocios. Además, hasta que en 1848 el título le fue transferido a Berna, aquí funcionó su capital política. Está ubicada entre montes cubiertos de bosques, junto al lago Zurich y sobre ambas márgenes del río Limmat.

Más allá de la belleza de su paisaje (el lago azul y las montañas nevadas) y una calidad de vida envidiable, Zurich es el símbolo de la prosperidad capitalista. Y eso está en sus cimientos, pocos metros debajo de la superficie de la avenida principal, Bahnhofstrasse. Allí, en las bóvedas subterráneas de los ya célebres bancos suizos, está celosamente custodiada gran parte del oro y del dinero (a veces de dudoso origen) de los poderosos del mundo. El estudio mundial sobre calidad de vida sitúa a Zurich y Ginebra al frente de la clasificación mundial de ciudades con mejor calidad de vida.

Es una ciudad de arte y arquitectura, desde sus cimientos romanos hasta los edificios clásicos del siglo XIX, y más de 50 museos. En la ciudad vieja, calles irregulares y balcones de madera que desafían la fuerza de la gravedad desde la Edad Media son testigos de capítulos fundamentales de la historia suiza. El origen de la ciudad se remonta al año 15 a.C., cuando los romanos fundaron un puesto y le pusieron el nombre de Turicum.

Para una panorámica de la ciudad vieja, los turistas suben a Lindenhof, una plaza sobre una colina donde se conservan restos de muros romanos. Queda muy poco del puesto fortificado romano, Turicum, que fue el primer núcleo urbano, pero las callejuelas que bajan y suben de la colina tienen muchos edificios antiguos y también mucho arte

Los alemanes bárbaros acabaron con la romanidad y construyeron sus casas en medio de aquel campamento. En el siglo XVI, cuando la ciudad consiguió su libertad frente al poder imperial, se destruyeron los edificios de la plaza, se plantaron árboles y los ciudadanos se juraron que nunca volverían a levantarse allí edificios que albergaran poder alguno. La plaza-parque, efectivamente, ha quedado para los novios, los turistas, los amantes del jazz (en verano) y los dueños de perritos encantadores.

En Zurich se vivieron hechos históricos, como la toma del gobierno por parte de artesanos en el siglo XIV y, en el XVI, la prédica de Ulrico Zwinglio, en la Catedral, en favor de la Reforma. Caminaron por los empedrados de estos estrechos pasajes personajes como Carlomagno, Goethe, Einstein, Lenin y Joyce. Y hoy son turistas los que visitan sus galerías de arte, boutiques, restaurantes y anticuarios. El marco son casas del siglo XII y antiguas fuentes. Pero el corazón de esta zona es la plaza de Münsterhof, donde funcionaba en el Medioevo un mercado de animales. Enfrente, el viejo ayuntamiento Zunfthaus zur Waag, de 1637.

En la ciudad vieja está la iglesia más antigua, la de San Pedro; en su torre románica lucen las esferas de reloj más grandes de Europa. Enfrente hay una taberna, la Haus zum Schwert, donde paraban Voltaire y Casanova, entre otros; Zurich, quitando el paréntesis de dictadura religiosa por parte de Zwinglio, en tiempos de la Reforma, ha sido siempre una ciudad muy liberal, refugio de afligidos. La Reforma se inició en la Grossmünster, la iglesia grande encargada por Carlomagno que marca con sus dos torres mochas el skyline de la ciudad. Se puede subir a la torre (2 francos suizos) por una interminable escalera caracol de madera, y desde la altura apreciar una vista espectacular de la ciudad con el lago, el río; los tejados antiguos y la montaña y bosque de fondo.

Frente a ella está la Fraumünster o iglesia de Nuestra Señora, una iglesia gótica del siglo XIII. Los turistas, sin embargo, no buscan sus hechuras ojivales, sino los 5 enormes vitrales que Marc Chagall pintó cuando tenía 81 años con motivos bíblicos; 10 años más tarde volvió, y decidió pintar un rosetón a juego. Sigue sin quedarme muy claro por qué la iglesia católica contrataría a un judío para hacer los vitrales, pero es un hecho que le quedaron muy bien y que atraen a miles de turistas. Tambien hay en esta iglesia vitrales de Giacometti.

En el casco viejo hay rincones deliciosos, y también llenos de historia. En el número 14 de la Siegelgassse vivió el camarada Lenin, rumiando su revolución proletaria.

Las calles céntricas estan llenas de cafés y cervecerías al aire libre, y el sutil entramado de escaleras de piedra, bebederos artísticos y finísimos negocios de arte y decoración. Es una ciudad de muros color crema, de ventanas abiertas y de balcones floridos sobre veredas angostas. La ciudad muestra lo mejor: pulcritud, exactitud, perfección, detallismo y precisión. Está rodeada de espacios verdes, colinas y montañas, y al borde de un río que se convierte en lago. No en vano ganó en varias encuestas el codiciado título de ciudad con mejor calidad de vida del mundo.

La calma y el silencio imperan en unas calles impolutas, ni un mínimo papel, ni una colilla, a los niños les enseñan a buscar el tacho de basura antes que a hablar. Sensación absoluta de confort, material y espiritual. No alcancé a acostumbrarme al hábito suizo de cruzar las calles donde hay lineas pintadas sin siquiera mirar a ver si vienen coches. Es un hecho que los coches se van a parar, vengan a la velocidad que vengan...

Los amantes del arte no deben perderse una pinacoteca esencial, la Kunsthaus, y ademas hay cincuenta museos y un centenar de galerías. Los aficionados a la música también están de enhorabuena: en las iglesias se dan casi más conciertos que misas, y en la Ópera o el Tonhalle los conciertos son de la mayor altura. Si se trata de cenar o divertirse, cerca de 2.000 restaurantes y unos 500 bares, clubes y discotecas parecen algo más que razonable para una ciudad modesta.

No sucumbir a la tentación de los aromas del chocolate es imposible en la ciudad suiza que hace maravillas con el cacao, donde las trufas se pesan como oro. Para disfrutar de esta tradición, resultan muy recomendables locales como Sprüngli y Teuscher. Sprüngli comercializa sus chocolates Lindt; uno de los mas famosos (y ricos) chocolates suizos.

También la parte nueva resulta fascinante; la Bahnhofstrasse, que va desde la estación de tren hasta el lago, es la calle con el metro cuadrado de suelo más caro del planeta. Allí conviven las firmas exclusivas, las 'catedrales' del chocolate y las del dinero (UBS, Credit Suisse). En el corazón de la capital económica del país, Bahnhofstrasse es la calle para los adictos al shopping, con joyerías, relojerías, boutiques y, claro, bancos. Esta calle de unas doce cuadras es la más cara y la más lujosa de Zurich.

Esta calle es a la vez, elegante y lujosa, atractiva y actual, con ese toque de discreción y vanguardia que caracteriza la mentalidad suiza. Joyerías, bancos privados, relojerías, casas de moda, hoteles, librerías y grandes tiendas se alternan entre los dos extremos de la calle: el lago y la estación.

La Bahnhofstrasse nace sobre la plaza de la Estación Central. El hall de la estación da una primera impresión de la calle que la prolonga: más que un mero acceso a los andenes tiene aires de un refinado shopping, con negocios de comida y souvenirs, tiendas selectas, florerías y muestras de arte.

A pesar de ser peatonal, una línea de tranvía atraviesa la calle de punta a punta. El tranvía se puede usar junto con los buses y trenes de las cercanías y algunos barcos, con la Zurich Card, una tarjeta de validez variable que además da acceso gratuito a 43 museos. Todas las grandes marcas de la moda de París y Milán están sobre la Bahnhofstrasse, en negocios propios o departamentales, además de las grandes tiendas Jelmoli y Globus, los íconos de las compras en Suiza.

Caminando por la Bahnhofstrasse uno se topa con el Café Sprüngli, el más elegante de la ciudad. Pero conviene demorarse un rato en el legendario Voltaire; allí, en 1916, nació el dadaísmo, uno de los principales movimientos artísticos y literarios de vanguardia, que se fijó como objetivo nada menos que la destrucción del orden. Este movimiento surgio cuando varios artistas se refugiaban en Suiza durante la Primera Guerra Mundial y se reunian en este cafe. Además del lujo y los chocolates, no se puede pasar por la Bahnhofstrasse sin siquiera mirar los últimos modelos de relojes de las grandes casas suizas. Generalmente se fabrican en ciudades y pueblos del Jura francófono, pero la Bahnhofstrasse de Zurich es su vidriera más prestigiosa. La casa Bucherer es una de las más tradicionales, pero muchas marcas (Swatch, Omega, etc) tienen también su propio local. Por supuesto, no pueden faltar los negocios donde comprar cortaplumas y una multitud de objetos que tienen los colores y la cruz suiza. Libros y música en abundancia hay en Ex Libris (tiene dos locales sobre la calle que vale la pena visitar) y en Barth, Orell & Füssli.

Lo esencial es tener una billetera sólida, ya que en la opulenta Suiza los precios son más elevados que en muchas otras partes de Europa, y en la lujosa Bahnhofstrasse, son más altos.

Para ir al lago hay que seguir por Bahnhofstrasse hasta Bürkliplatz, donde el puente Quaibrücke conecta ambas orillas del Limmat. Desde los paseos que bordean las aguas, las vistas son imperdibles. El más famoso es Limmatquai, en el centro de la ciudad y tambien los jardines de Uto Quai y Quai Brücke.

Zurich es, después de Ginebra, la ciudad con más hoteles de cinco estrellas. El Savoy fue el primer hotel abierto en Zúrich junto a la popular Paradeplatz, en 1838, renovado por completo a finales de los setenta en un estilo tradicional, sigue siendo uno de los cinco estrellas con más encanto (y más caro).

Es recomendable navegar por el lago de Zurich mayo a setiembre, cuando el termómetro marca en promedio 20 grados. Los barcos tienen restaurante y bar; sólo hay que sentarse y disfrutar del paisaje de casitas de cuento que pueblan las laderas y cumbres nevadas que se recortan en el cielo azul.

Es un "must" un paseo por los muelles del Limmat, el río que en compañía de un canal y un ejército de cisnes rasga suavemente a la ciudad. La escenografía es sencillamente de cuento. Al fondo, una bambalina de montañas azuladas sobre el lago. Asomándose a éste, un casco viejo bien mantenido con torres medievales emergiendo sobre los tejados.

Una vista espectacular se logra luego del ascenso en teleférico hasta la cumbre del Felsenegg, o bien la visita a Üetliberg, una montaña cercana donde hay un amplio panorama de la ciudad y la región.

Kanyakumari

Kanyakumari es una localidad ubicada en el distrito de Kanyakumari en el estado indio de Tamil Nadu. Está en la punta del cabo en el sitio más austral de la península india. Durante la dominación británica, lo conocían como el Cabo Comorin. La ciudad principal más cercana es Thiruvananthapuram (Trivendrum), capital del estado de Kerala (3 horas de viaje en auto desde el aeropuerto de Trivendrum hasta Kanyakumari).

En Kanyakumari se encuentra la confluencia de 3 mares: el océano Índico, el mar arábigo y el Mar de Bengal. En una gran roca a unos cientos de metros de la costa, está el memorial de Vivekananda, un gran filósofo indio que meditaba en este lugar a fin del siglo XIX. En ese punto también se esparcieron las cenizas de Ghandi, después de haber sido cremado en Delhi.

Asimismo es un lugar de peregrinaje ya que los hindúes lo consideran un lugar sagrado, y el templo que está situado al borde del mar acoge al amanecer a miles de indios todos los días, que se bañan en sus aguas, los hombres en paños menores y las mujeres con sus saris.

Su especial ubicación geográfica permite que sea el único lugar de India continental donde tanto el amanecer como la puesta de sol es sobre el mar, y si además estás durante la luna llena de abril, se puede ver como sale la luna llena por el este mientras el sol se pone por el oeste. En el día de Chaitra Purnima (día de la Luna llena en Abril), uno puede atestiguar el sol y la luna se enfrenten en el mismo horizonte.

Fue uno de los lugares de India más afectados por el tsunami de diciembre de 2004, y todavia se ven todavía huellas de destrucción en el pequeño puerto pesquero.

Es una tranquila pequeña ciudad se puede recorrer prácticamente a pie, todos los puntos de interés están cerca, una calle principal (la del bazar) ameniza el trayecto con restaurantes y tiendas de souvenirs. El flujo de gente es continuo, lo que provoca que Kanyakumari esté lleno de restaurantes, hoteles y puestos ambulantes que a las 6 a.m. ya están en plena actividad intentando venderte todo lo vendible: insistentes vendedores de postales, anteojos de sol (que aunque tu lleves puestas los tuyos ellos insisten en que compres otros), collares de perlas y caracoles varios.

Al final del bazar se encuentra bordeando el mar el principal templo de peregrinación de Kanyakumari, el templo de Kumari Amman. La leyenda cuenta que la diosa Devi venció a los demonios sin ayuda de nadie y consiguió la libertad del mundo y la gente viene a este templo a darle las gracias por ello. Para entrar no solo hay que quitarse los zapatos, como en cualquier templo, sino que también los hombres deben desnudarse de cintura para arriba.
Una vez dentro, a través de un recorrido señalizado por unas barandillas (como en las colas de los parques de atracciones), se entra a una sala todavía mas oscura y de columnas grises con una serie de lámparas de aceite suspendidas del techo al suelo dando al entorno un aire mágico.

Sobre la costa se encuentra el monumento commemorativo a Gandhi. El Gandhi Memorial se ha construido en el punto donde las cenizas de Mahatma Gandhi fueron expuestas al público en una urna antes de que una porción fuera sumergida en los tres mares.

En sí este edificio no tiene nada de bonito, más que las vistas que hay desde la terraza. Adentro hay una colección de fotos de Gandhi. y el el centro, un pilar donde pusieron sus cenizas antes de ser echadas al mar en febrero de 1948 (el dia del cumpleaños de Gandhi, el 2/10, entra el sol por un pequenio orificio en la cupula, pegando el rayo sobre el pilar durante 20 minutos).

Desde la costa se ven el templo y la estatua que hay delante de la costa encima de unas rocas (a 400 metros de la costa), cobran 20 rupias ida y vuelta en un ferry muy oxidado y 10 rupias para visitar los templos. El primero está dedicado a Swami Vivekananda (uno de los líderes espirituales-religiosos mas importantes de la India) en donde meditaba en el año 1892. El memorial es un lugar muy tranquilo, con una enorme sala de meditacion a oscuras, con la palabra "Om" iluminada en la pared.

Después el mismo ferry te lleva a la estatua (trayecto de 4min). Esta gigantesca estatua que mide 133 pies está dedicada al poeta tamil Thiruvalluvar. Esta fue eregida hace pocos años, en el 2000 y representa la libertad india. Está dedicada al honor de la obra llamada Thirukkural que escribió este poeta que tiene 133 capítulos (de ahí que su altura sea de 133 pies). Las paredes de la entrada contienen los 133 capítulos y una frase representativa de cada uno de los temas: familia, amigos, trabajo, energía, amor…. Desde arriba del mirador lo que mejor se ve son los inmensos pies de la estatua y las vistas de Kanyakumari.

La salida del sol se puede apreciar desde el templo hindú se encuentra en el este, el lugar del amanecer, mientras que en el oeste hay una estatua de la Virgen María en un pequeño promontorio desde donde la gente ve la puesta de sol. Cuando llegamos a la costa me quedé muy asombrada con la cantidad de gente que estaba allí esperando como yo ver la puesta del sol. Esto es devoción y amor por este gran astro.

El amanecer también es esperado por una gran multitud. En cuanto la gran bola naranja ha aparecido algunos exclaman y otros se ponen a rezar juntando las palmas sobre las cabezas.

Los pescadores salen todos los días a faenar, salvo los domingos, sobre las cuatro de la madrugada y regresan a sus hogares hacia las ocho de la tarde. Las técnicas empleadas para esta actividad son muy rudimentarias y sus ganancias no superan las 150-200 rupias diarias (unos 4 €), con las que mantener a una familia, formada por una media de seis hijos, más padres y abuelos. Además de la pesca, estas comunidades se dedican, aunque en menor medida, al cultivo de arroz y la recolección de frutas, que constituyen su dieta básica. Los pescadores salen a pescar en unos rudimentarios barcos de madera, algunos de ellos con un motor oxidado sujeto a un lado. Cuando los pescadores vuelven de pescar por la mañana, la playa de Kanyakumari se abarrota de gente. Las redes se vacían en diferentes puntos de la playa y la gente se arremolina en círculos para ver las capturas. Uno de los pescadores vocea diferentes precios a la muchedumbre hasta que alguien acepta. Los billetes se intercambian por los pescados de manera discreta, nunca a la vista.

Las callejuelas que llevan a la playa apestan. Los desagües de las casas dan a las calles y, desde ahí, los residuos van a la playa. En muchos sitios se ven manchas oscuras sobre la arena blanca. La playa es el punto de encuentro donde se saca y muestra la pesca pero es también la letrina pública de los pescadores. A nadie parece importarle este doble uso del mismo espacio. En la India nadie está a disgusto con su cuerpo ni con nada que provenga de él.

Varna, Bulgaria

Varna es la tercera ciudad de Bulgaria, después de Sofía y Plovdiv con una población de unos 400,000. Está ubicada en la costa del Mar Negro, en la desembocadura de un fértil valle sobre un istmo arenoso entre el lago homónimo y el mar, en posición resguardada de los vientos del norte.

La costa del mar Negro es el paraíso para el que busque el sol, grandes resorts, playas de agua cálida y tiendas de souvenirs. Varna y los pueblos adyascentes de la costa se encuentran en pleno auge inmobiliario de grandes hoteles y bloques de departamentos, lo cual ha dejado en venta gran parte del suelo a inversores “de la otra Europa” y destruido completamente el paisaje. Los pueblos con cierto valor arquitectónico por sus edificaciones de madera como Nessebar, se han convertido en una especie de mercadillos del souvenir y la ropa de imitación para el turista. Todo parece contaminado por la oferta turística.

El complejo turistico (hoteles + playas) se llama "Golden Sands" y está ubicada a unos 18 km de la ciudad de Varna. En "Golden Sands" hay mas de 200 hoteles, desde los más lujosos en frente del mar hasta los más simples, más alejados de la playa y con habitaciones con visa a contrafrentes de otros hoteles. No hay casas, ni oficinas, ni iglesias, ni museos, ni habitantes: todo es para el turista.

El Mar Negro es uno de los mares más limpios y claros del mundo y tiene la mitad de volumen de sal que el Mediterráneo, casi no se siente la sal... Las playas son hermosas, el agua es azul y verde, la arena blanca y fina pero...está atestada de sombrillas, reposeras y gente. La playa está bordeada por interminables hileras de puestos de venta (fast food, kioscos, ropa de "marca" trucha, souvenirs de caracoles, pintores de retratos, tatuajes de henna, trencitas rasta, articulos de playa, "joyeria" china de plástico, etc), e infinidades de bares, restaurants y pubs. Es casi imposible caminar...y es casi la única diversion, porque fuera de tiendas para el turista, restaurants y hoteles no hay nada!. Por supuesto, los casinos y discotecas abundan, pero ese no es mi lugar...

Y los negocios y anuncios de inmobiliarias... parece que el "real estate" es una buena inversion en este lugar, y hay una oferta increible de casas, departamentos, lotes etc... el boom inmobiliario...la propiedad subirá mucho, convendrá invertir y comprar ahora algun departamento?

Este sea el lugar más turistico de Bulgaria, y realmente el turismo aquí es negocio. Se escucha hablar en varios lenguajes (mucho ruso, aleman) y los locales saben hablar inglés para complacer a los turistas. Los hoteles están al nivel internacional, al igual que los precios. Hay mariscos, hay McDonalds. Una cosa que me sorprendió es que el topless es algo común allí.

La costa está al este, así que el amanecer sobre el mar Negro es fabuloso! Casi la costa entera a lo largo de los hoteles limita con un enorme parque natural abundante en árboles y arbustos. Si uno logra escaparse de las interminables callejuelas de tiendas de souvenires, una caminata por el bosque es un silencioso respiro "verde".

Por suerte un dia tomamos una excursion un viaje en jeep por los bosques y pueblitos cercanos, lo cual estuvo muy divertido y me dio una oportunidad de conocer un poco el lugar y la gente y ver un poco de paisaje. Por los campos se ve el trigo ya cosechado y algunos lotes de girasol. Muchos viñedos y frutales (duraznos). En los pueblitos se ve la vida simple y el estido tradicional. La gente es humilde, muy simpatica, no hablan ingles pero se hacen entender a puras señas y sonrisas. Las casas son muy simples, y en el fondo tienen animales (cerdos, vacas, pollos) y una huerta con tomates, pepinos, maiz etc. Probamos los platos tipicos: el simbolo culinario de Bulgaria: el famoso yogur balcanico, toda clase de dulces, rakya (bebida alcoholica muy fuerte a base de frutas) y la famosa miel. Vimos un conjunto tipico de musica y bailes folcloricos, con vestimentas tradicionales muy coloridas y con musica muy vivaz y alegre.

El souvenir tipico es aceite de rosas o el frasquito de agua de rosas. Bulgaria exporta más del 80% de la esencia de rosas del mundo y es el mayor proveedor de esta sustancia indispensable para la perfumería. El aceite se produce con los pétalos de las flores -tres toneladas y media son necesarias para extraer tan sólo un litro- que crecen en el Valle de las Rosas de Kazanlak, pero se puede comprar en todo el país. El 'muskal' es un pequeño contenedor de madera con una ampolla de esencia dentro. Otro souvenir característico del mercado son las hermosas cerámicas.

El lenguaje oficial es Bulgaro que usa alfabeto cirilico, asi que todo parece estar escrito en ruso, muy afin al pasado comunista del pais que se evidencia en sus símbolos, arquitecturas e infraestructuras. La moneda oficial es "lev", leva en plural, que significa leon, uno de los simbolos del pais.

Londres

Londres

Londres es uno de los referentes históricos y culturales del Planeta. Es una rara combinación de tradición, historia, cultura, arte, galerías, la moda más vanguardista, restaurantes de casi todos los rincones del mundo y entretenimiento non-stop.

En el siglo XVIII, el Dr. Jonson emitió una frase que se haría famosa con el tiempo: “Si una persona se cansa de Londres, es que está cansado de la vida”.

Londres es un lugar emocionante, los monumentos evidencian el pasado glorioso de la ciudad, desde salones medievales para banquetes hasta la variada arquitectura Victoriana. Esta ciudad cosmopolita tiene algo especial para cada uno de sus visitantes. Una descripción somera de todo los atractivos ofrecidos por esta ciudad podría empezar por los modernos bares de Battersea, el British Museum (uno de los mayores atractivos turísticos) y el sabor picante y caribeño que se siente en las calles de Brixton, seguir con el atractivo mercado callejero de Camden, el centro bancario del Square Mile, el antiguo mercado de frutas hecho en acero y vidrio de Covent Garden y la zona de los muelles, donde se encuentran la Torre de Londres y el Tower Bridge.

El mundo británico se resiste al sistema métrico decimal, favoreciendo el enrevesado universo de las medidas imperiales que utiliza las millas en las carreteras, yardas y libras en los colmados, pulgadas y pies para la estatura, galones para la gasolina o pintas para la leche. Tampoco permite que los enchufes ni las bombillas adopten sistemas europeos. Ni que se mida la temperatura en grados centígrados. No hay que someterse a costumbres extranjeras cuando se consiguió con las británicas dominar el planeta durante cerca de tres siglos...

Paseos alternativos - Londres

Paseos alternativos

El Subte: Un paseo casi gratis, con la excepción del pasaje, es por las escaleras mecánicas del subterráneo. La publicidad teatral, de viajes, de todo tipo que está instalada al lado de la escalinata es casi una exposición de la ocurrencia publicitaria.

El Colectivo: en el primer asiento del segundo piso del colectivo. A pesar de que el tráfico puede hacer crear demoras en el trayecto, uno sentado aquí puede llegar a conocer Londres bastante bien. Y además, si es temprano por la mañana -cuando hay menos tráfico- se puede recorrer más y ver como la ciudad se va despertando. Algo imposible si uno va en el subterráneo.

Caminatas guiadas: estas caminatas se desvían de las calles principales para conocer estrechos pasajes adoquinados que conducen al Londres de Charles Dickens, Sherlock Holmes e incluso Jack el Destripador. También hay otros circuitos temáticos como Pubs Históricos, Teatros o el inquietante Tumbas y Fantasmas de la vieja ciudad. Cada recorrido se desarrolla sin prisa y suele costar cerca de 4 libras. Yo hice el de Dickens: es un paseo por una ciudad perdida, guiada por Jean, vestida en ropa victoriana, con su sobrero, su chal y su pollera larga. En medio de las tumultuosas avenidas, entramos por un pequenio callejon y ... sorpresa! El Londres del siglo 18 y 19: calles empedradas, faroles de gas, sin automoviles. El Londres donde Dickens vivio y escribio.

Caminando por Londres

Caminando….

La abadía de Westminster es el templo más popular e interesante de Londres. Se alza en la parte oeste de Parlament Square y contiene buena parte de la historia de Inglaterra. Fundada en el siglo VIII, se remodeló en el XI y, posteriormente, en el siglo XIII. Aquí se han celebrado todas las coronaciones de los reyes ingleses (excepto dos) desde los tiempos de Guillermo el Conquistador. También alberga decenas de tumbas reales y de los personajes más destacados de la historia de Gran Bretaña. Frente a la abadía se eleva el majestuoso edificio del Parlamento, cuya fachada posterior da al río Támesis. Lo más atractivo de su aspecto exterior es el famoso Big Ben, la torre del reloj que alberga una campana de trece toneladas de peso. No hay estampa de Londres que no incluya el perfil de esta magnífica torre con su no menos espléndido reloj.

La torre del Big Ben de 96 metros de altura recibe el nombre por la campana de 13 toneladas y que da las horas y que gracias al servicio mundial de la BBC, se oye en todo el mundo.

El Big Ben tiene menos de 150 años, pero desde su inauguración se convirtió en un símbolo de la cultura británica, una referencia horaria para todo el imperio, un guardián del parlamento situado a sus mismos pies. En el nostálgico edificio neogótico, se mantiene una de las instituciones democráticas más antiguas de la humanidad. Las dos cámaras, la de los Comunes y la de los Lores con las solemnes aperturas presididas por la Reina.

Desde el edificio del Parlamento llego hasta uno de los corazones de Londres: Trafalgar Square, el lugar donde confluyen algunas de las arterias principales de la ciudad siempre atestadas de tráfico, como Whitehall, la avenida que enlaza el Parlamento con Trafalgar Square y donde se hallan buena parte de los edificios del gobierno británico.Trafalgar Square está presidida por la columna de Nelson, con sus 52 m. de altura, pero el edificio más singular de su entorno es, sin duda, la National Gallery, uno de los museos más importantes de todo el país. Se fundó en 1824 y posee salas dedicadas a diferentes etapas históricas, como la Edad Media, renacimiento, barroco, etc.

Desde la National Gallery llego a la zona llamada "West End", el distrito londinense, entre la zona norte del río y la City, donde históricamente se ha concentrado la actividad cultural, con sus cines y teatros, y la mayor animación y bullicio callejero. Es aquí donde se ubican Leicester Square, Chinatown y el Soho, además de Piccadilly Circus, que sin ofrecer un aspecto interesante, es uno de los puntos "calientes" en las noches londinenses. El West End es literalmente uno de los distritos más coloridos de Londres con sus luces de neón anunciando teatros, cines y restaurantes.

Tambien paso por el Downing Street, la residencia oficial del primer ministro (nº 10) y el ministro de economía (nº 11), ha estado protegida por una imponente verja de hierro desde que las fuerzas de seguridad se percataron de que el policía solitario en la puerta de Margaret Tatcher no fue suficiente para parar el ataque con mortero del IRA en 1989.

El South Bank, en la orilla sur del Támesis, es espectacular por la noche, y contiene la Hayward Gallery, el magnífico Festival Hall, el Teatro Nacional (National Theatre) y el Cine Nacional (National Film Theatre). Para ver la cara más moderna de Londres hay que explorar South Bank, un área con galerías, teatros y salas de concierto frente a Westminster, pero del otro lado del río Támesis. El South Bank tiene muy bonitos espacios para caminatas y alberga a grandes teatros y salas de concierto.

Puentes - Londres

Puentes

Me paro en el centro del puente de Waterloo, uno de los tantos puentes por el que se cruza el Támesis. Fabuloso sitio para hacer una pausa.Respiro profundo y miro primero de un lado a otro y luego alrededor: enfrente, el Teatro Nacional; a un lado, la gran rueda del "Ojo de Londres" y, más allá, el parlamento británico, con la torre del Big Ben. Del otro lado, la catedral de San Pablo, recuerdos imaginarios del Globo de Shakespeare y de las calles de Dickens, y, a lo lejos, las siluetas de varios puentes y de los rascacielosde la City. Londres de un solo vistazo y llena de vida y recuerdos.

Temple - Londres

Temple

El barrio de Temple está situado entre el Támesis y Fleet Street, y fue el antiguo terreno de los caballeros templarios. Hoy en día está ocupado por los bufetes de abogados (Inns of Courts) cuyo origen remontan al siglo 13.

Según antiguas costumbres, todos los estudiantes de derecho en Gran Bretaña, además de pasar los exámenes, tenían que ingresar al Inns of Court y cenar ahí 24 veces para obtener su título.

Las plazas y los callejones del Inns of Courts proveen un refugio del tráfico y bullicio del centro de Londres. Es un laberinto de arcadas, jardines, plazoletas y callejuelas. Es un poco como retroceder en el tiempo. Aquí los abogados, con sus pelucas y togas evocan a un cuento de Charles Dickens o Agatha Christie. Especialmente durante la noche, dado que la gran parte de este laberinto de patios y pasillos se iluminan con faroles de gas.

El barrio Temple Este fue alguna vez el cuartel general de los Caballeros Templarios en Gran Bretaña, una orden militar-religiosa creada para proteger a los peregrinos en su camino a Jerusalén y guardar los lugares sagrados del cristianismo en Tierra Santa. Aquí levantaron en el tardío siglo XII su iglesia, la Temple Church, un recinto circular y abovedado diseñado a imagen y semejanza de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén.

Tras haber sobrevivido un bombardeo alemán en 1941, la Temple Church aún conserva el poder de sobrecogernos apenas traspasamos su entrada. Contemplo las efigies de nueve caballeros, que señalan sus propias tumbas irregularmente tendidas en el piso desde hace 800 años. Trato de imaginar los pensamientos de estos monjes guerreros antes de partir a las Cruzadas y siento que mi pequeña aventura personal, de haberme venido a esta ciudad desde tan lejos, me parezca menos definitiva.

Covent Garden - Londres

Covent Garden

El Covent Garden, cerca de Charing Cross, era un antiguo mercado de flores, frutas y verduras hecho en acero y vidrio. Hoy es una atracción llena de puestos de ropa y baratijas, animada por artistas callejeros, con numerosos restaurantes y bares .

Covent Garden fue en el pasado un campo de verduras junto a la Abadía de Westminster, luego se convirtió en un lugar favorito de los escritores Pepys, Fielding y Boswell, posteriormente un importante mercado de fruta y verdura, y hoy día es un triunfo de la protección al medio ambiente y el comercio. La plaza sin coches está rodeada de elegantes tiendas de regalos y ropa, y bares y restaurantes de moda. Los puestos que venden antigüedades y chucherías a precios excesivos comparten la plaza con el teatro callejero, músicos y espectadores. En la plaza hay juglares, músicos, malabaristas, magos, vendedores, curiosos y gente como yo, que simplemente va y viene.

Muchos turistas lo visitan con la esperanza de encontrar a su propia Eliza Doolittle, la tierna vendedora de flores de "My fair Lady", pese a que el mercado de frutas y verduras se trasladó hace una década al otro lado del Támesis.

Un paseo por su mercado cubierto es un placer por la belleza y originalidad de las tiendas y los puestos callejeros, pero además porque se puede apreciar a un conjunto de cuerdas que toca alegremente los acordes del Adagio de Albinoni o alguna obra maestra clasica.

Teatro - Londres

Teatro

Hay en conjunto más de 100 teatros en la capital, 50 de ellos situados tan sólo en el West End , y en los que se representa una inagotable y diversa selección de obras, para satisfacer todos los gustos: dan opción de elegir entre los legendarios musicales, piezas clásicas de Shakespeare en el Teatro El Globo - al aire libre como en las épocas del bardo - hasta obras de teatro experimental. Pero el mas clasico es el Royal National Theatre - El teatro bandera de Londres, tiene tres auditorios en los que se presentan obras clásicas y contemporáneas de las mejores compañías del mundo. Esta' situado a orillas del Tamesis, en el South Bank.

Para ver teatro a bajo precio, uno se acerca a la boleteria a las 6 de la tarde – cuando venden las entradas que sobraron para la funcion de es mismo dia a la noche. Siempre qudan algunas entradas sueltas lo que permite ver una estupenda obra a menos del 50% del precio nominal. Yo consegui entradas en la cuarta fila al centro para "The Rose Tattoo" (de Tennessee Williams), la puesta en escena y la calidad de los actores es incomparable – disfrute mucho, una inolvidable experiencia.

La obra transcurre en un pueblo del estado de Luisiana, en la que viven americanos de origen italiano, que se ve alterada cuando la policía mata a un camionero mientras hacía contrabando. Su viuda Serafina, una modista (la gran actriz Zoe Wanamaker) está profundamente afligida, y guarda las cenizas de su marido como recuerdo fiel de su amor y descubre, la infidelidad de quien fuera su esposo. Con el paso del tiempo se aísla más y más en sí misma. Pretende que su hija adolescente Rosa haga lo mismo, pero ella acaba descubriendo el amor con su primer novio, un marinero.

Este duro golpe le abre a Serafina los ojos a una realidad donde ella no encaja, desencadenando su propia crisis y la cual redime al redescubrir el amor a traves de otro inmigrante, también conductor de camiones, quien entra en la vida de Serafina. La obra, escrita por Tennessee Williams en 1950 es una comica y alegre celebracion de la vida.

Canal Regent - Londres

Canal Regent

El canal Regent, con de más de 14 km. de longitud, es uno de los secretos mejor guardados de esta ciudad. Este canal está prácticamente escondido detrás de los edificios. Es un magico pasillo verde lleno de paz y tranquilidad, alejado del mundanal ruido.

El canal se ha usado para transporte de mercancías, evacuación de aguas residuales, control de inundaciones, para obtener energía y como estacionamiento para embarcaciones de recreo.
Su trayecto tiene un sendero muy cuidado que pasa a través del Zoo de Londres y uno va pasando por debajo de numerosos puentes. .Uno de los puentes más famosos es Macclesfield Bridge, es conocido como "Blow-up Bridge", fue el lugar de Londres con la explosión más grande pre-bélica, donde una carga con dinamita explotó en 1874.

Otra forma de pasar por el canal es en barco siguiendo el curso del Regent Canal. El punto de partida es Little Venice y en el camino se pueden hacer varias escalas en pubs con mas de dos siglos de historia como Crockers o Queens. Después de atravesar Regent's Park se alcanza la esclusa de Camden Lock, el final del trayecto.

En "little venice", el punto de unión de los canales Regent y Grand Union, más que imitar a Venecia, Londres se amsterdamiza un poco en estas calles. La expresión "remanso de paz" se hace realidad en esta zona altamente paseable y libre de la temida amenaza de grupos masivos de escolares de todos los países de la tierra, tan frecuente en Londres. Hay barcos-casas, barcos-pubs o restaurantes e incluso un barco-teatro de marionetas, el Puppet Theatre Barge.

Regent's Park

El Regent's Park, una gran y pacífico parque el cual era el parque de caza de Enrique VIII. Hay espectaculares jardines de rosas brotando en primavera, un lago, con patos siempre hambrientos, y lugar de juegos de muchos niños. Hay una gran cantidad de ardillas en otoño. El London Zoo se encuentra al norte del parque.

Campos abiertos se funden con jardines diseñados. En el lago se alquilan botes, y hay un teatro al aire libre donde se presentan obras durante el verano. Caminando hacia el norte se llega hacia Primrose Hill, uno de los mejores lugar para una vista panorámica de Londres.

Camden Town - Londres

Camden town

El plan de ir de compras en Londres no se puede reducir a los exclusivos almacenes de diseñadores en el centro. La ciudad ofrece decenas de mercados callejeros para todos los gustos y todos los bolsillos. Uno de los mas populares durante el sábado es el de Camden. Más de diez millones de personas visitan el mercado de los establos de Camden Town. Punks, roqueros y technos se encuentran todos los fines de semana en este mercado del norte de Londres, donde se pueden encontrar baratijas, ropa de todo tipo (ropa de diseño, ropa de los años 1960), discos, antigüedades, cosas militares...

Durante el resto de la semana siguen abiertas docenas de tiendas en la calle principal, vendiendo todo tipo de excentricidades. Cada una de ellas muestra en la fachada una inmensas y coloristas construcciones que indican con humor, el tipo de producto que ofrecen en su interior, como atuendos góticos y ropa fluorescente para llevar a la discoteca. Ademas, las calles están repletas de pubs, cafés y nightclubs. Camden al nordeste del Regent's Canal es un barrio residencial con encantadoras callecitas y edificios del siglo XVIII. Camden es famoso por su mercado aglomerado de gente y un centro de modos de vida alternativos. El area está poblada con estudiantes, incluyendo extranjeros. Camden Town es vista como la capital del rock/indie de Gran Bretaña y por extensión probablemente del mundo. También se puede pasear por el canal que atraviesa el barrio y sigue hacia Regent's Park. A las orillas del canal se puede tomar café mientras se ven pasar los barcos por el canal.

Frankfurt, Alemania

Frankfurt, en el centro de Alemania, es una ciudad de 2.000 años de antigüedad con una amplia oferta: rascacielos, el río Main, un famoso teatro de ópera, un próspero distrito dedicado el teatro, un zoo, una calle peatonal de comercios, parques, muchos bares y discotecas, así como más de 50 museos.

Por su aeropuerto pasan al año 52 millones de viajeros, está conectada a 304 destinos por avión, Pero pocos conocen la ciudad en si, todos estan de paso por el aeropuerto y pocos salen a pasear por esta urbe. Desde el aeropuerto hay tren a la estación central cada 15 minutos por 3,35 euros.

A primera vista, Frankfurt impresiona por sus rascacielos. Pero, de cerca, Frankfurt resulta encantadora: paseando por el Römerberg, maravillosamente restaurado, o por la orilla del Main, con sus museos, o por los bares de sidra de Sachsenhausen, o paseando por la elegante calle Goethestrasse.

Limpia y ordenada, Frankfurt es mucho más que su Bolsa de Valores y el Banco Central Europeo, por los que es internacionalmente conocida. Mas de 300 bancos extranjeros tienen su sede en la ciudad. Frankfurt es la apital financiera de la Unión Europea, El euro se maneja desde esta ciudad. Este carácter empresarial y financiero le ha valido los sobrenombres de "Bankfurt" (jugando con el alemán bank, banco) y "Mainhattan" haciendo un juego de palabras entre el nombre de su río y sus parecidos con Nueva York.

La plaza Willy Brandt, al lado de la sede del Banco Central Europeo, es el centro financiero. Entre la Ópera de Frankfurt, en la que para la primavera están programadas Electra, El Fantasma de la Ópera, Las Bodas de Fígaro, Mozart y Salieri, La Rosa Blanca o La traviata, y los rascacielos del Dresdener Bank, Deutsch Bank y el Banco Central Europeo arranca un pasillo verde que rodea el casco antiguo de la ciudad, y que sustituye a los que fueran las murallas en su día.

Y por ahí comienza la ruta para descubrir la ciudad que según la leyenda, fundó Carlomagno, rey de los francos, cuando huía de los Sajones. En medio de una espesa niebla el franco no sabía por donde atravesar el río Main, pero una corzo blanca se presentó tras de él y comenzó a cruzar el río. Carlomagno y sus tropas le siguieron, y los guerreros sajones quedaron al otro lado del río. Así se fundó Frankfurt, o fuerte de los francos, y por esto en la otra orilla permanece el Sahonhaus, o "casa de los sajones".

Hoy, la historia se repite, Frankfurt es ciudad de paso de francos, sajones, alemanes y resto de europeos. Pero no por el río, sino por los altos edificios bancarios de su centro. El paseo por la zona de torres culmina con la subida a la azotea de la Maintower que ofrece una vista desde 200 metros de altitud. La Torre Comerzbank es el rascacielos más alto de Europa.

En los alrededores de Main Tower, conocidos como Little Wall Street, se encuentra el antiguo edificio de la Ópera y su importantísima Bolsa de Valores, una de las cinco mayores del mundo. Delante del edificio se presentan los símbolos de la bolsa: un toro (por el alza) y un oso (por la baja).

A menos de diez minutos caminando desde la Bolsa, se encuentra el centro "histórico". Entre comillas, sí, ya que los que parecen ser antiguos edificios típicamente alemanes son, en realidad, unas buenas réplicas construidas hace menos de 25 años. Y es que la ciudad fue destruida prácticamente durante la II Guerra Mundial, tan solo una casa, en esa misma plaza, es anterior a esta fecha. Así como las iglesias de la zona que, en cualquier caso, han tenido que ser reconstruidas. Los edificios originales datan de cientos de anios, del siglo XVI.

Llegar a esta zona es realmente sencillo, basta con seguir la Torre de la Catedral, visible desde casi cualquier punto de la ciudad. La catedral es de culto católico, y donde se coronaron varios emperadores alemanes, a su alrededor se pueden ver las ruinas de iglesias y muros de épocas antiguas. Se la llama Catedral aunque nunca fue sede de ningún obispado, era desde 1356 el lugar en el que se elegían a los reyes.

El Ayuntamiento y su plaza (Römerberg), con su fuente (la Justitia, diosa de la justicia) son otras de las "postales" típicas de la zona. En el fondo de la plaza esta el edificio del ayuntamiento, el Römer. En la sala Kaisersaal del Römer se realizaron las históricas elecciones y coronaciones del Kaiser de Alemania. En la plaza tambien se encuentra la Iglesia de San Nicolas (Alte Nikolaikirche), que fue la capilla de la Corte Imperial desde 1290 hasta el siglo IV. En el centro de la plaza Römerberg esta la Fuente de la Justicia,con su espada y su balanza, pero curiosamente, no esta ciega (sin la banda alrededor de los ojos). Cuando un emperador era coronado, la gente de Frankfurt disfrutaba en la plaza: en esas oocasiones no fluia agua en la fuente, sino vino!.

Se puede pasear a lo largo de agradables paseos en ambas orillas del río Main. Desde los puentes se aprecia la extrania mezcla de antiguos edificios, torres de iglesias antiquisimas y la imponente Torre de la Catedral todo mezclado por los modernos altos edificios y rascacielos bancarios. Se puede tomar un crucero por el Main que dura mas de una hora.

Hay muchos museos: el Museo Gierch, que alberga la pintura autóctona de la región, el Museo de Escultura Antigua, que repasa la historia de este arte desde Grecia hasta la actualidad o el Museo de las Comunicaciones, el de Arquitectura, el de Cine Alemán, el de cultura del mundo, el de historia judia, etc.

Hay mercados: los sábados hay un curioso mercado de objetos originales, de segunda mano, procedentes de todo el mundo, a modo de rastro, donde una vez más se pueden ver en sus mercancías la multiculturalidad de la ciudad. Hay un pequenio mercado (Kleinmarket) con brillantes y ordenados puestos de atractivas frutas y verduras exoticas y demas "delikatessen", como quesos, panes, fiambres, aceitunas, etc. Uno se puede comprar un sandwich a gusto propio, y comerlo en la terraza del mercado, en un bar donde venden vinos. Pedimos unas copas de vino (blanco y tinto) y alli comimos nuestros sandwiches recien preparados...

El paseo Zeil es la calle peatonal y principal arteria comercial de la ciudad, donde se pueden localizar almacenes típicamente alemanes como Kufhof, Karstad o Peek&Cloppenburg, además de las tiendas internacionales (H&M, Spirit, etc)

En la plaza donde termina la calle Zeil, los jueves y domingos se celebra un popular mercado de productos agrícolas. Hay decenas de puestos de salchichas, postres típicos alemanes y sidra o "vino de manzana" y se puede comer sentado en los bancos de la plaza.

Un ambiente más selecto se encuentra en la Goethestrasse o Calle de Goethe (ojo! alla no se encuentra La Casa Museo de Goethe) que reúne las firmas de moda más exclusivas del mundo.

Cruzando el puente se encuentra el barrio de Sachsenhausen, donde se encuentra la zona de restaurantes y bares y los tipicos pubs donde venden la bebida tipica de Frankfurt: el "vino de manzana", Apfelwein.

En la calle Hirschgrassen es donde está la casa donde pasó la infancia Goethe, lugar casi de culto para los alemanes, que como el resto de la ciudad no es el original sino una reconstrucción posterior a la II Guerra Mundial. En 1749 nació el ciudadano más famoso de Frankfurt, Johann Wolfgang von Goethe.

Más allá del euro y las acciones, Frankfurt tiene vida propia. Sus museos, galerías de arte y teatros ofrecen una intensa vida cultural, digna de ser descubierta.

Goa - India

Estuve en Goa en un viaje muy corto, pero igualmente tuve la oportunidad de conocer un poco Goa, que es el estado de la India más pequeño. Se encuentra en la costa occidental de la India, situado a unos 400 km al sur de Bombay, sobre el Mar Arábigo.

Goa es una ex-colonia portuguesa, desde que en 1498, Vasco de Gama se convirtió en el primer europeo en pisar la India. Los portugueses establecieron una colonia en Goa para tomar el control total del comercio de especias. En 1961, las tropas indias entraron en la colonia y tomaron Goa por la fuerza y fue anexada a la India. Con la llegada de la Inquisición muchos residentes se vieron convertidos de forma forzada al cristianismo, por eso los residentes son en su mayoria cristianos, y esta' lleno de iglesias. Todos los poblados tienen nombre portugues (Bardez, Mormugao, Quepem, Salcette, Vasco, etc) y la gente tambien, apellidos portugueses como Souza, Nunez, etc.

Goa es uno de los centros turísticos de mayor afluencia en la India. Posee 1.3 millones de habitantes y recibe anualmente cerca de un millón de turistas, de los cuales 200.000 son extranjeros. Principalmente es por la belleza de sus playas, con arenas blancas y palmeras. El esplendor de Goa en sus 450 años como colonia portuguesa ha quedado grabado en numerosas edificaciones, en particular iglesias católicas, calles, y plazas que le otorgan un marcado acento europeo. Fui a visitar varias iglesias muy antiguas y tambien pude apreciar las tipicas casas de goa de hermoso estilo colonial portugues.

La mayoria de los turistas es tipico turismo playero: van por las playas, que son verdaderamente hermosas. Larguísimas, con arenas y rocas, palmeras y canoas, cangrejos y millares de conchas. Hay numerosos hoteles, desde 5 estrellas (lujosos resorts) hasta simples guesthouses, casas locales que alquilan alguna habitación. En realidad a se convirtio en una industria turistica de fiestas (inventan fiestas de luna llena aunque la misma luna sea menguante), pastilleros, drogas, tonelads de cerveza y turismo en masa. Justamente yo disfrute mas del paseo por el mercado local, las iglesias y los caminos internos de tierras con las tipicas casas estilo portugues, que corren peligro de extincion frente a la voraz construccion modern y el "progreso" causado por el turismo global que inunda Goa casi todo el anio.

Fuimos a Mapusa, la ciudad mas grande en Goa Norte. En la ciudad no se ven turistas ya que nadie pierde el tiempo en Mapusa y se van todos directos a la playa. La ciudad respira todavía de su época colonial. Con antiguas mansiones portuguesas, la mayoría en decadencia tras jardines abandonados. Los parques respiran portugués, los mercados son auténticos, sin adornos para el regalo de los turistas. Lo mejor es pararse en un sitio cualquiera, en el mercado, en el parque, tomarse un té y contemplar el gentío de la ciudad en un día cualquiera.

Luego visitamos la Antigua Goa, que es sumergirse en la Goa de la dominación portuguesa del siglo XVI. En ese entonces, Goa Vieja era una próspera ciudad fortificada dentro de la cual existía una prisión, un hospital, barracas, una casa de moneda y fundiciones, además de un gran número de magníficas iglesias. Tras ser abandonada por los virreyes de Goa, la vegetación del trópico cubrió de verde gran parte de la ciudad, dejando al descubierto no más que un puñado de impresionantes iglesias barrocas que no desentonarían para nada en las calles de cualquier capital europea.

Si se recorren los 8 kilómetros de esta villa se pueden contemplar la Catedral de Santa Catalina, la iglesia cristiana más grande de Asia de estilo barroco, muy hermosa, la Iglesia de San Francisco de Asís, con sólidos contrafuertes y techo de estuco en cuya decoración se mezclan motivos indios y europeos, la Basílica de Bom Jesús donde se conservan las reliquias de San Francisco Javier en una tumba italiana de alabastro y mármol florentino, la Iglesia de San Cayetano, copia en pequeño de San Pedro de Roma, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario con murales hindúes. La iglesia más impresionante es la basilica do Bom Jesus, en cuyo interior se encuentra el mausoleo con el cuerpo embalsamado del jesuita san Francisco Javier, cuyos restos se exponen al público cada 10 años.

Pero hay tambien templos hindues, como el Templo de Mangesh dedicado a Shiva, el Shanta Durga que rinde culto a Parvati y el Templo Nagesh.

Jordania - Jerash y Petra

Salimos desde Tel Aviv hacia la frontera con Jordania, a la altura de Bet She'an (Puente Sheik Hussein) en el norte de Israel. La tramitación de los arreglos fronterizos es muy engorrosa, primero del lado israeli, luego hay que esperar el micro que cruza la escasa distancia entre las dos orillas del rio Jordán. Del lado jordano - otra vez: trámites de aduana y policía. Mucha seguridad, mucho control, varias inspecciones de los dos lados... al final nos espera un minibus jordano con la guia de turismo jordana, quien nos acompanio durante los dos dias.

Primero fuimos a Jerash, a unos 50 km al norte de Amman, que es un sitio con ruinas romanas muy bien conservadas, una de las ciudades de la Decapolis (alianza de 10 ciudades a lo largo de la frontera del sudeste del imperio romano). La ciudad de Gerasa (asi fue bautizada por los romanos) conocida como "la pompeya del este", debido a la calidad y grado de conservacion de sus restos arqueologicos. Es la segunda principal atraccion turistica de Jordania, despues de Petra, famosa por sus ruinas y por ser la mejor conservada de las ciudades greco-romanas. Jerash alcanzo su esplendor a principios del siglo III, pero comenzo a decaer despues de sufrir una serie de invasiones cristianas y musulmanas. Las excavaciones empezaron en la decada de 1920, se calcula que solo un 10% de la ciudad ha sido descubierta.

En Jerash se puede apreciar el Arco de Adriano, una impresionante puerta de tres arcos, construida para conmemorar la entrada del Emperador Adriano en la ciudad en el anio 129 d.C. Dentro de la muralla urbana se destacan las arenas del Hipodromo donde tenían lugar las carreras de carros. Se admiran el grandioso Templo de Zeus y el Foro con una curiosa forma oval, es una espectacular plaza columnada. Detras del templo esta el Teatro del Sur, construido en el siglo I, que cuenta con una impresionante acustica, con capacidad para cinco mil espectadores. Mas al norte se levanta una calle de columnas de 600 m de longitud, con el pavimento original gastado por los carros de la epoca.

El edificio de mayores dimensiones es el templo de Artemisa, en el centro. Primero se debe pasar por el Propylaeum, la puerta de la catedral, formada por dos columnas. El camino incluye las escaleras que se alzan hasta la plaza del templo donde se encuentran los restos de un altar al aire libre. Unas cuantas escaleras mas, que nos llevan a traves de 22 columnas corinteas para llegar finalmente al templo de Artemis, hija de Zeus y hermana de Apolo, donde se pueden admirar las columnas corinteas que lo rodean. En Jerash hay un sinfin de ruinas,columnas y edificios que constituyen asombrosas reliquias de antiguas civilizaciones.

De Jerash viajamos unos 300 km al sur rumbo a Petra, tomando el Camino Real o Ruta del Rey.Esta larga y serpenteante carretera atraviesa algunos de los parajes naturales más hermosos. La brusca bajada hacia la depresion del valle del Jordan nos permite apreciar desde las alturas un hermoso y fertil valle verde con las montanias de Israel de fondo. El valle del Jordán se extiende por más de 100 Km. de largo, y está situado debajo del nivel del mar y formando parte de la depresión la más baja del mundo (la depresion sirio-africana sirio-africana).

En el largo viaje de norte a sur y viceversa, se puede admirar el cambiante paisaje del pais: en el norte, verde y fertil, con mucha agricultura y poblaciones, y hermosos valles verdes con olivos y cultivos; mientras que el sur es mas desertico y escasamente poblado. Tambien pasamos por Amman, la capital, que es muy grande y moderna (viven 2 millones de personas, de los 6 millones de habitantes del pais). Amman fue la cuarta ciudad de las Decapolis, Filadelfia era su antiguo nombre.

Al final llegamos hasta Wadi Musa (en el pueblo vecino a Petra), alli nos quedamos a dormir en un hotel. Hay multitud de restaurantes, mercados y puestos callejeros, ya que Petra es un centro turistico muy importante, recibe mas de 3000 turistas diariamente.

La verdadera joya es Petra: En todo Oriente Proximo no hay conjunto monumental tan impresionante como Petra. Fue inscrita en el anio 1985 en el catalogo del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Petra fue la capital de los nabateos, un pueblo arabe nomade del siglo III a.C. Es una asombrosa ciudad excavada en la pared de un acantilado. Olvidada durante mil anios, no fue redescubierta hasta 1812. Esta ubicada en un profundo canion, y solo accesible a traves de un estrecho y serpenteante sendero (o siq) cavado en la roca. Se comienza pues ingresando a lomo de burro, en carruaje o a pie por esta estrecha garganta o desfiladero de un kilometro de largo. Este desfiladero es muy angosto, apenas cabe un carro tirado por un caballo y esta' flanqueado por paredes de montanias rojizas de mas de cien metros de altitud. El desfiladero termina bruscamente tras un recodo… y se abre el telon. Tras el camino a pie entre el polvo de la arena, como de la nada aparece el "Tesoro".

De repente, como por arte de magia, emerge como una aparicion una vista sobrecogedora que nunca podes imaginar: un mausoleo tallado hace 2000 anios en una montania de arenisca roja, una joya del arte helenistico, con unas medidas descomunales. Este monumento es el Khazneh, o "tesoro", que representa el monumento mas impresionante de esta ciudad, esculpido en la piedra rosada. Esta es la ruina mas famosa con una fachada bellamente esculpida. Excavado en la roca, con grandes columnas e imagenes de divinidades nabateas, al entrar en su vacio interior, contemplas maravillado como esa roca rosa se ha transformado (dicen que por la humedad y la especial composicion de la piedra) en un collage de colores, rojo, violeta, morado,... de verdad, se te hace dificil concebir tal belleza.

La fachada del edificio creado en la lisa pared rocosa mide aproximadamente 40 metros de altura y 28 de ancho, y está dividida en dos plantas. Una inferior formada por un pórtico de frontón con seis columnas de estilo corintio a cuyos lados se intuyen los altorrelieves de lo que parecen dos figuras a caballo algo erosionadas, pero de un gran tamaño. La segunda planta se divide en tres elementos: el central, que es un templete redondo con un tejado en forma de cono y rematado por una urna. Alli mismo filmo Spielberg la famosa escena de “Indiana Jones y la Última Cruzada” poniendo al "tesoro" como receptáculo del Santo Grial. El mismisimo Harrison Ford galopando a caballo por el siq...

Y adentro del edificio? No hay nada!. Era un reducto funerario y ahora son tres salas vacias, pero pocas veces el vacío es tan hermoso, ya que en lo que un hueco totalmente cúbico se ve que tanto las paredes como los techos tienen los dibujos “naturales” de que la piedra les ha otorgado. La decoración natural hace innecesaria toda obra humana. Se ven las manchas y ondulaciones de un tipo de piedra que permite infinidad de tonalidades de ocre, rojo y azafrán.

Petra esta esculpida en arenisca rosada (por eso se la llama "la ciudad rosa") que adquiere unos tonos de oxido oscuro combinados con bandas grises y amarillas; cuenta con 800 monumentos tallados. Subimos a la cima de unas ruinas, desde donde se obtienen unas vistas impresionantes. Otros restos incluyen un impresionante anfiteatro, y el templo de los Leones Alados, que todavia se está excavando. Existen mas de quinientas tumbas entre las rocas, las mas destacadas son las que componen las denominadas Tumbas Reales. Hay increibles ruinas que fueron descubiertas debajo de la arena: templos, palacios, tumbas e incluso un anfiteatro romano, todos construidos en la roca. Parece increible que civilizaciones primitivas, casi sin medios a su alcance, lograran realizar estas maravillas arquitectonicas de piedra.

A cada pocos metros, los beduinos, resguardados del sol bajo unos toldos agujereados, situan estratégicamente sus puestos de recuerdos beduinos, exhibiendo sus chucherias y baratijas a los turistas - collares de piedras enormes y multicolores, aros, pulseras, todo hermosisimo!. Aunque no todo es tipico, reconozco muchas "joyas" de la India. Aqui entra por supuesto el arte del regateo, compramos algunas baratijas por dos dinares (0.7 dolar=1 dinar) . Por unas autenticas joyas beduinas (de plata y piedras) regateamos hasta mas no poder, coqueteando con el beduino (que estaba muy guapo) y al final transamos por 40 dolares un collar y un par de aros enormes. Pero sin lugar a dudas, los mas pesados de aquel lugar eran los que nos ofrecian un paseo en camello o en burro, y que te persiguen sin tregua con la misma cantinela monotona en la boca... Los beduinos, actuales habitantes de la zona, dejaron hace tiempo su estilo de vida nómada y ahora venden souvenires o pasean a los turistas en burro o a camello por las ruinas.

Los nabateos fueron una tribu nomada que provenia del actual Yemen, crearon las rutas caravaneras, y Petra fue el centro de aquella red de sendas comerciales que recogian las mercancias (incienso, oro, sedas, especies) desde India y China para trasladarlas pasando por Petra hacia el Mediterraneo, y luego ser distribuidas por los principales puertos del mundo grecorromano. Se estima que en el siglo III antes de Cristo el pueblo nabateo construyo Petra en la roca. En el anio 106, fue anexada al vasto Imperio Romano y cuando las rutas del comercio se trasladaron mas al norte - especialmente a Palmyra, actualmente Siria - la ciudad perdio importancia y languidecio, hasta llegar practicamente a desaparecer al cabo de cinco siglos. Petra permanecio olvidada durante mil anios. Recien el siglo pasado fue redescubierta por un explorador suizo, y en 1929 comenzaron las tareas de excavacion.

Para los israelies, visitar Petra fue una leyenda peligrosa - siempre tuvo una atraccion especial, mistica y a veces fatal. Ya en los anios 50, jovenes israelies, se infiltraban a los hostiles territorios arabes con laintencion de conocer Petra. A escondidas, bajo el peligro de ser descubiertos por patrullas enemigas y beduinos hostiles, Petra fue una leyenda y un irresistible destino. Los primeros en hacer este viaje clandestino fueron dos jovenes soldados, en 1952. De alli en mas otros mas intentaron, y algunos fueron muertos en el intento por soldados jordanos. Una famosa cancion habla de la leyenda y la belleza de Petra: "Ha-Sela Ha-Adom" ("la roca roja") - el gobierno la censuro para evitar las loas a Petra que ponia en peligro a la gente que clandestinamente, a pie, intentaba llegar a este magico lugar. La paz con Jordania fue firmada en 1994 y finalmente los israelies pueden visitar Petra en forma legal, como cualquier turista.

Detras de las montanias y el desierto, dice la leyenda,
hay un lugar del que nadie ha regresado vivo,
y se llama "la roca roja".
Tres salieron al camino al atardecer,
en frente las ardientes montanias rojizas,
suenio antiguo, cantimplora y mapa
fueron hacia la roca roja.
El sol ardiente y quema, y respiran polvo y calor
y de repente, la sangre se les congela:
vieron la roca roja.
La salva de disparos fue corta.
Uno gime: me hirieron! y no se mueve.
Le respondieron sus companieros con la boca llena de cenizas:
Llegamos a la roca roja!
("Ha-Sela Ha-Adom" ("la roca roja"), Haim Hefer, 1958)

Cuando llegamos a la entrada de nuevo, al Tesoro, fue increible comprobar como habia cambiado de color. El sol estaba en otro angulo, y el monumento tenia otra maravillosa coloracion rosa, diferente de aquella de hace 3 horas atras...

Luego de unas horas donde solo pudimos abarcar una pequenia parte de esta imponente ciudad, encaramos el regreso por el Siq y volvemos al desierto jordano. Ahi te das cuenta de que los cientos de kilometros recorridos, el calor, la arena roja y la comida insufrible, son recompensados de sobra solo por el hecho de haber conocido Petra. Un viaje a un tiempo remoto, olvidado y lleno de esplendor.

Mexico

Estuve la semana pasada en Mexico en un viaje inesperado. Viaje a Guadalajara que es a unos 500 km de la Ciudad de Mexico, estuve de reunion dos dias con la compania cliente nuestra.

El segundo dia, como terminamos temprano, nos llevaron de paseo a Tlaquepaque que es un suburbio de Guadalajara muy pintoresco con muchisimos negocios de artesanias (alfareria, textiles y vidrio soplado). Hay mas de trescientas pintorescas tiendas en una zona cerrada al trafico, solo peatonal. Tlaquepaque es el municipio alfarero mas importante de Mexico y el centro artesanal mas grande de Mexico, en donde se pueden encontrar los mejores productos artesanales de todo el pais, unas cosas hermosas muy coloridas y atractivas. Tuvimos tiempo para disfrutar de una comidita tipica que ofrecen en los restaurantes en las veredas o en los patio cafes. Al final paramos en el Parian en Tlaquepaque que fue construido en 1878, es una cantina en una manzana completa, que ofrece comidas tipicas y margaritas muy frias. Los mariachis tocan en muchos restaurantes y plazas. Tlaquepaque dice ser la casa original del mariachi, aunque esto tambien lo clama otro pueblo, Cocula, el cual tambien se encuentra en el Estado de Jalisco.

Luego estuve un dia paseando por la ciudad de Mexico, en el centro historico que es muy lindo, lleno de edificios coloniales y ademas hay restos arqueologicos de los aztecas. Aproveche para ir al Palacio Nacional. Hoy, el edificio funciona como la sede del Poder Ejecutivo Federal, pero en realidad, su construccion y su importancia se remontan a los primeros tiempos de la historia mexicana. En epocas en las que el actual territorio de la ciudad era la imponente urbe de Tenochtitlan, en el mismo espacio que hoy ocupa el palacio, estaba asentado uno de los mas importantes aposentos del emperador Moctezuma. En 1563, se construyo el edificio tal como se lo ve en la actualidad y en el periodo de la conquista, Hernan Cortes lo utilizo como lugar de residencia. Es por eso que teniendo en cuenta la riquisima historia que acontecio, no es casual que Diego Rivera (el pintor de murales mas famoso en Mexico) se decidiera por el para plasmar en los famosos murales, los hechos mas relevantes que hicieron a la historia del pais (cubrio el periodo historico que va desde el auge de la cultura precolombina hasta la modernidad).

Segui caminando por el centro historico, y al llegar al paseo de la Alameda, segui con Rivera, visitando el Museo Mural Diego Rivera donde se expone el mural de Diego Rivera titulado "Suenio de una tarde dominical en la Alameda Central", pintado en 1947. La obra fue realizada originalmente para el Hotel del Prado, pero debido a los sismos ocurridos en 1985, que provocaron danios irreparables en la estructura del hotel, se reubico' el mural y se edifico' el recinto en el que actualmente se encuentra. En el mural Rivera expone los recuerdos de su niniez y juventud, y realiza una sintesis de la historia de Mexico, representando en su obra a los protagonistas más importantes. En el centro del mural figura una dama-calavera, Diego Rivera como ninio y Frida Kalho su 2nda esposa con un simbolo ying-yang en la mano.

Hay una anecdota interesante sobre este mural, cuando fue inaugurado en 1948, Rivera incluyo en la obra la polemica frase "Dios no existe", lo que provoco que un grupo de enardecidos creyentes atacaran la pintura, raspando el rostro del ninio con el que Rivera se habia retratado y la frase que habia provocado la controversia. El fresco quedo oculto durante 9 anios con un biombo, hasta que en 1956, un anio antes de morir, Diego Rivera cambio la frase por "Conferencia en la Academia de Letran, el anio de 1836".

Ese mismo dia me quede metida en medio de una gigantesca marcha en Defensa de la Tortilla, en contra del gobierno para que frene el aumento desmedido de precios de este alimento basico. Estaban todos con banderas, bombos marchando hacia en Zocalo la plaza principal de Mexico (El Zocalo es la cuarta plaza mas grande del mundo y se considera el centro de la identidad nacional mexicana). La marcha fue muy pacifica y numerosa, no si si surtio efecto...

Ooty (Tamil Nadu, India)

Ooty

Es una estación de montaña situada a una altura de unos 2000m sobre el nivel del mar en la cadena montañosa de Nilgiri en Tamil Nadu. Ooty, también conocido como Ootacamund, era uno de los lugares más frescos a donde los británicos acudían cuando se ponía muy caluroso en la altitudes más bajas.

El camino hacia las montañas se hace lentísimo, pero el paisaje es tan verde y agradable que no hay ninguna prisa. Bosques de eucaliptos, árboles del caucho y otras muchas especies mezcladas entre los campos de diferentes especias: cafe, pimienta, cardamomo, y casi en la cumbre en las laderas casi verticales de las montañas las plantaciones de té que parece un suicidio recolectarlas.

En los estrechos caminos que ascienden hasta las plantaciones, uno podria detener el coche cada 50 metros para admirar las vistas cada vez mas espectaculares. Verdaderas alfombras de te que se extienden varios kilometros cuadrados cubriendo montañas enteras, como un tapiz de terciopelo verde brillante.

Pero detras de la belleza de estas plantaciones se esconde la durisima vida de la gente que trabaja en ellas, en su mayoria mujeres. Una jornada de trabajo les supone una miserable ganancia de 75 rupias al dia (menos de dos dolares). Con que rapidez cosechan las hojas! Exactamente "two leaves & a bud" - las dos hojas mas jovenes y el brote. Llenan unas dos bolsas por jornal y les pagan por el peso de la bolsa.

Cúrcuma o turmeric (en ingles)

Cúrcuma o turmeric (en ingles)

La cúrcuma (o azafrán de la India) es una planta cultivada en la India y otros países tropicales. Es uno de los principales ingredientes del Curry, mezcla de condimentos siempre presente en la cocina tradicional Hindú. Se consume el rizoma, que es reducido a polvo amarillo. La cúrcuma tiene muchas propiedades medicinales: antiséptico, desinfectante, tonificante, antioxidante y cicatrizante.

Los hindues rinden culto al sistema solar y atribuyen poderes protectores especiales a ciertas plantas, como la cúrcuma, productor de tinturas amarillo-solares. El turmeric, tiene una rica historia en India y se ha usado por 10 siglos en el sistema ayurvedico de curación natural basado en hierbas medicinales.

Visitamos nuestro ensayo de fertilizantes en curcuma. Que bien que responde la planta al agregado de potasio! Y que amables y hospitalarios la familia del agricultor. Nos reciben con animo de fiesta, y nos llenas de manjares y sonrisas.